Наконец-то собрался написать отчет о своем путешествии в августе-сентябре 2018 года. Писать спустя несколько месяцев - самое оно - остаются наиболее яркие впечатления, которые еще не успели поблекнуть, но с которых уже осыпались малозначительные детали. Но и затягивать нельзя - скоро народ разъедется по новым маршрутам и подоспеют новые отчеты, а ведь кому нужен прошлогодний снег? Так что с марта засел за мемуары:) Сначала казалось, что из головы уже почти все выветрилось, но по мере погружения в события тех дней память услужливо выносила подробности. Итак.. К лету 2018 года я остался без работы и решил, что нет худа без добра и надо отправиться в какое-то большое путешествие, в которое раньше меня не отпускали обстоятельства. Из всех возможных направлений был выбран Памир. Причин для этого было несколько. Самое главное - именно туда я давно уже хотел съездить. Второе обстоятельство заключается в том, что дорога туда пролегала по знаменитому Шелковому пути, я мог посетить сразу несколько стран и всякие древние достопримечательности. Третье - если бы потом мне позволили деньги и время, то у меня была бы возможность после Памира продолжить путешествие и выйти в Монголию и оттуда на Байкал. Четвертое - сравнительно небольшой бюджет поездки. Мотоцикл был хорошо подготовлен, включая удобную багажную систему, ветровик, большой бак, допсвет и прочие полезные фичи. Возможно, позже я сделаю обзор всех доработок. Если DRZ400 правильно допилить – это великолепный универсал и для города, и для дальняка, и для офроуда. Мне повезло найти попутчика - Дениса из Питера на Suzuki v-strom. Встретиться с ним договорились 15 августа в Атырау и 13 числа рано утром я выдвинулся в путь из Москвы. Вечером перед выездом до поздней ночи сидел за компьютером, разглядывая будущий маршрут, встал рано и ближе к полудню понял, что меня начинает конкретно срубать в сон. Такое бывало и раньше, и я знал, как поступить - свернул в придорожное березовое урочище и под шум листвы за час отлично выспался, даже не сняв шлем. Это был правильно - потом я спокойно ехал почти до темноты и в тот день проехал 1100 км. После Тамбова свернул на региональную трассу, идущую через Кирсанов на Саратов. Я уже ездил этой дорогой, она гарантирует минимальный трафик и практически полное отсутствие грузовиков. Не доезжая 100 км до погранперехода Озинки, поставил палатку недалеко от трассы, искупался, поужинал и сразу заснул. Будучи безработным, я разленился и привык вставать не раньше 10, а то и 11 часов. Естественно, в путешествии надо было менять график, я встал в 6.00, попил чаю с припасенной булочкой и, выруливая на трассу, успел заметить как через только что оставленное место пастух гонит к озеру огромное стадо коров. Еще 5 минут - и я был бы взят в плен и оказался на заминированной местности:) Погранпереход быстро пройти не удалось - к нему подъехало несколько автобусов и погранцы запускали их в первую очередь. Простоял больше 2 часов и с учётом неспешной езды по плохой дороге на трассу в сторону Атырау выехал уже после обеда. Уже через полчаса после Уральска безграничная казахская степь и монотонная езда по абсолютно пустой трассе взяли свое - мысли разбежались, унося меня то в воспоминания, то в мечты о будущем. Так пролетела вторая половина дня, надо было принимать решение, где ночевать. От Дениса на тот момент я отставал на несколько часов, он был уже на подъезде к Атырау. Решающим стало то, что на заправке подошел полицейский и после короткой болтовни посоветовал не ездить по темноте - в районе высокая аварийность именно из-за выхода скота на ночную трассу. Кроме того, телефон гостиницы в Атырау не отвечал, и мне не хотелось за полночь спонтанно решать вопрос ночевки в незнакомом городе. Понятно, что это не сложно, но все же. Кстати, это был маленький такой звоночек, предупреждающий о грядущих проблемах. Дело в том, что вместо смартфона я взял дешевенький кнопочный телефон, который долго держал заряд, но не имел интернета. Отсутствие интернета вылилось в то, что я не мог оперативно корректировать маршрут, смотреть карты, искать координаты нужных людей и организаций и так далее. Кроме того, я не покупал местные симки, а русский Билайн глючил и не везде была связь, хотя местные звонили без проблем. Поэтому, когда записанный еще в Москве телефон гостиницы в Атырау был недоступен – я оказался в пролете и не мог за пару минут найти и договориться с другой гостиницей. А где будет ночевать Денис и будет ли там место – он и сам не знал, поскольку еще не доехал до Атырау. В итоге я заночевал в мотеле на трассе, а Атырау проехал на следующий день, естественно, уже без остановки.
В Казахстане много интересных мест, но трасса Атырау-Бейнеу явно к ним не относится. Целый день однообразной пилежки. Пару раз остановился сфотографироваться с верблюдами. Да, проезжая очередное кладбище, вспомнил, как несколько лет назад впервые был в Казахстане и, увидев на горизонте миниатюрные строения - поехал к этой странной деревне спросить у местных дорогу:)..
Дениса догнал и познакомился уже в Бейнеу. У нас как-то сразу и в дальнейшем получилось нормально общаться и ехать вместе, не напрягая друг друга всякими глупостями. Чертовски важное качество попутчиков, чего всем и желаю! Ночевали у известного работорговца дяди Леши (шутка, просто он отчасти зарабатывает на транзите узбеков в Россию), который весь вечер пугал нас ужасами о дороге до Кунграда. Ему вторили смски от товарища Дениса, который проехал на Памир неделей раньше и писал что нас «ждет ад». Понятие «ада» не конкретизировалось, но в любом случае на наши планы это, естественно, уже никак не влияло. Отлично выспались, в большой комнате очень кстати был кондиционер и не было окна - лично меня в обычной жизни подбешивают прямые лучи солнца в 5 утра. Сразу за Бейнеу началась каменистая дорога, вытрясающая подвеску и нервы. А на пыльных участках туфового белого пухляка можно было поиграть в игру «увернись от грузовика». Собираешься обогнать плетущееся облако пыли – и тут из него выплывает встречка.. Рядом со старой дорогой строится новый автобан, однако дорожники предусмотрительно перегородили его насыпями через каждые несколько сот метров, чтобы до официального открытия на новую дорогу не выезжали машины. Так что у нас получилось ещё одна интересная игра - можно было выехать на хороший участок дороги, доехать до очередной насыпи и посмотреть, можно ли ее преодолеть и двигаться дальше. Если да – выиграли мы, если нет - выиграли дорожники, мы возвращались на разбитую грунтовку и тряслись по ней, потом игра повторялась. Немногочисленные рабочие азартно подбадривали нас жестами и криками. Хотя, может они и не подбадривали, я точно не уверен..
Узбекская граница особо ничем мне запомнилось, прошли ее достаточно быстро. Разве что, произвело впечатление, как за небольшую сумму денег, которую мы решили поменять, нам вручили целую кучу местной валюты и на какое-то короткое время (до первой покупки:)) я почувствовал себя миллионером. Да еще запомнилось, как местные в фанерной кафешке на такой жаре пили водку.. Бу-у-э.. В тот день мы с Денисом планировали быстро доехать до Нукуса и там заночевать. Однако судьба распорядилась немного по-другому. Проезжая Кунград, заметили одиноко стоящий литровый гусь, решили посмотреть, кто это может быть и случился сюрприз. Оказалось, что хозяин мотика - итальянец Дэвид, с которым Денис познакомился 2 дня назад в Казахстане. Они путешествуют вдвоем с женой и на грунтовке разломали рычаг задней консольной подвески - треснуло ухо крепления амортизатора. Мотоцикл сломан, по-русски Дэвид с женой совсем не разговаривают, немного знают английский, у них забронирована гостиница в Нукусе, где они уже должны быть и что сейчас делать - непонятно. Мы с Денисом подключили какого-то местного зеваку, который глазел на мотики, он позвонил другу, тот пришел, тоже кому-то позвонил - пришел сварщик. Наладился диалог наций - с английского на русский, потом с русского на узбекский и в обратном порядке. Через 10 минут около нас уже стояла дюжина человек и увлеченно дружески генерировала варианты решения проблемы.
Быстро выяснилось, что аргона ни у этого сварщика, ни в окрестностях Кунграда нет. Самый простой вариант ремонта звучал примерно так: «Вот я сюда болт забью и вот так вот проволокой закручу». Когда я перевел Дэвиду, что подвеску BMW предлагают починить проволокой, он прошептал «Мамма миа..», что я перевел узбеку как «Спасибо большое, мы попробуем это позже». Далее помогальщики поделились на две группы. Обе были единодушны во мнении что «Узбеки в беде не бросят», но первая группа предлагала оставить и ремонтировать мот в Кунграде, а вторая - погрузить его на прицеп и везти в Нукус, где, возможно, есть аргон. По чистому совпадению в первую группу входили хозяин отеля и гаража, а во вторую - владелец прицепа:) В итоге Дэвиду озвучили цену за перевозку, она его устроила, он назвал нас с Денисом своими спасителями, группа моральной поддержки облегченно выдохнула и разошлась, а мы уже в темноте стали грузить мот в подогнанный прицеп.
Казахский бензин у нас с Денисом уже кончался, и узбеки подогнали квест «Найди единственную заправку» - едешь и типа она будет где-то справа недалеко от дороги через 30 км. Не забываем, что уже темно, а заправки в окрестностях Кунграда - это тебе не лукойловская сверкающая елка. Водила сказал, что поедут небыстро чтоб не растрясти мот и мы уехали вперед. Заправку мы нашли, а вот бензин там – только 80ый. Надо сказать, что отсюда и дальше лили в моторы всякую жижу, но все было ОК.
Как заправились – встали около кафешки и съели по шашлыку и арбуз. Не пойму как, но на почти пустой дороге мы вдвоем умудрились просмотреть машину с прицепом и еще долго ее ждали.. Потом созвонились и выяснилось что итальянцы уже в Нукусе. Скорее всего, они проскочили мимо нас, пока мы заправлялись. Когда мы приехали в Нукус, выяснилось, что буржуи заселились в самый дорогой отель города. Денис предложил ночевать там же, и я закапризничал – это выходило минимум по 40 долларов с носа, поездка начиналась вообще небюджетно. Но потом сдался – было уже за полночь, назавтра предстоял поиск ремонта и что-то искать и селиться в разных местах было неразумно. Узнав, что в стоимость включен завтрак, я почти совсем успокоился. На следующее утро встали поздно, как раз к концу завтрака. Итальянцы к тому времени с помощью ресепшн связались с автомастерской и ждали механика. Пока мы подкреплялись, он как раз приехал, все осмотрел и заверил, что моты уже чинил и все будет в лучшем виде. Убедившись, что вроде все под контролем, мы засобирались ехать дальше, в Хиву. Через пару дней Денис звонил Дэвиду – гуся отлично заварили и они с женой довольные уже ехали в Ташкент. Если передвигаться по Шелковому пути, то можно практически безошибочно сказать в какой стране находишься. Есть деревья – Россия, голая степь – Казахстан, сельхозпосадки – Узбекистан, безжизненные скалистые горы – Таджикистан, горы с растительностью – Киргизия. Причем эти различия начинаются прямо от границы! Вот и сейчас мы ехали мимо сплошных еще зеленых хлопковых полей и через пару часов пересекли источник этого благоденствия – реку Амударью.
Жизнь здесь идет своим чередом – фешенебельные морские прогулки, красавицы на фоне мощных пароходов, джигиты погоняют резвых скакунов.
Ну, шутки шутками, но девочка реально красавица, а у ребят есть все шансы стать джигитами, все остальное – дело наживное. Через пару часов неспешной езды доехали до первой точки маршрута – Хивы. Можно сказать, что именно здесь закончился пятидневный транзитный отрезок поездки и началась ее содержательная часть. Заселились в хостел Лалиопа, передохнули и пошли в город. Как-то спонтанно в этот день сложился распорядок, которого потом мы старались придерживаться везде – приехать на точку до 4 часов, обустроить быт, часов до 7 походить по музеям, а после их закрытия пока не надоест - просто по городу. Ходить по дневной жаре было малопривлекательно, как и делать дневки – у нас не такие серьезные намерения по изучению культуры Востока, чтобы сидеть на одном месте 2 дня, да и время Дениса немного поджимало.
Я толком ничего не знал о Хиве (как, впрочем, и много еще о чем) и с удивлением узнал что Ичан-Кала (старый центр города) вообще не является жилым, в нем сосредоточены мечети, медресе и мавзолеи. Круглые маленькие купола, которые я ошибочно принял сначала за хозпостройки - фактически и есть могилы всяких достопочтенных товарищей. По ходу осмотра выяснилась, что доступ практически во все помещения платный, при этом, углубившись в комплекс, ты не можешь купить билет прямо в интересующем тебя месте, надо вернуться к общей кассе у ворот и сказать, какой именно билет тебе нужен. Довольно неудобная система.. Принцип построек независимо от того дворец это, дом или медресе примерно один – двухэтажное строение, где внизу расположены учебные, складские и вспомогательные помещения, а наверху – жилые покои. Как всегда бывает, когда впервые где-то оказываешься - все было очень интересно. Ходили, смотрели, фотографировали, в общем - нормалеруссотуристо. Посетителей было совсем немного, особой жары тоже не было, так что гуляли в свое удовольствие без всяких помех. По возвращении в хостел увидели, что к нам присоседились два американца на трехколесной машинке. Они отстали от товарищей из-за мелкого ремонта и теперь нагоняли их. Mongol rally – известное мероприятие, мы потом несколько раз видели всякие древние машины с этим логотипом, последний раз я их заприметил в Мургабе.
На следующий день выдвинулись в Бухару. Я предложил по дороге останавливаться, есть арбузы и вообще отдыхать. Денис с готовностью согласился и – крутнул ручку, благо дорога позволяла. Вообще, где дорога похуже – я ехал быстрее, нормально отрабатывала подвеска легкого эндуро, а на хороших отрезках уже я старался не отстать от Дениса. И сейчас я только мог смотреть, как мелькали по бокам бахчевые развалы, бибикал, моргал фарой и пытался ускориться, но где там – Денис мощно рвался вдаль, не оглядываясь на прошлое. А когда мне удавалось его нагнать – вожделенные арбузы уже оставались далеко позади. На заправке я закатил истерику, и было решено, что теперь я еду впереди и высматриваю арбузы. Но прикол был в том, что теперь от Газаджака и до самой Бухары трасса почти 300 км идет через пустыню, где почти ничего и никого нет. Зато дорога – шикарный бетонный автобан, построенный китайцами. А в конце бетонки висит плакат с довольно издевательской фразой типа «Китайские друзья говорят вам до свидания» - и тут же начинается обычная узбекская зубодробилка.
Днем датчик давления показал, что стало подтравливать заднее колесо. Приходилось подкачивать его компрессором каждые 2 часа. Осмотр показал, что травит через 1 спицу (у меня самодельная бескамерка). Это было неприятно, до этого колесо 5 лет исправно работало. Решил пока подкачивать, а при удобном случае колесо разобрать и пофиксить. И до поры до времени забыл этот трабл, который позже в Душанбе обернулся грандиозным шухером. Километров за 20 до Бухары наконец-то увидели арбузы. Хозяин магазина расспросил кто и откуда. Вообще мы с Денисом заранее сговорились всем сообщать, что мы оба из Питера. Во-первых, так проще, чем путать людей маловажными подробностями где кто из нас живет в реальности. Во-вторых, я действительно там родился и это не было бы откровенным враньем. Ну и втретьих, все знали что Питер далеко на север за Москвой и этот факт пусть и незаслуженно, добавлял мне 700км пробега, что льстило моему тщеславию:). Я так привык всем говорить что я из Питера, что часто продолжал это делать даже после расставания с Денисом. В общем, узнав, что мы из такой дали едем посмотреть его родную Бухару, хозяин угостил нас арбузами бесплатно. Мы совсем уж в долгу не остались и закупились у него водой, хотя ехать нам оставалось буквально 20 минут. Выезжая из хивинской Лалиопы, мы попросили хозяина порекомендовать аналогичный недорогой хороший хостел в Бухаре, на что он дал адрес, куда мы сейчас и направлялись. Когда навигатор показывал, что до места оставалось полкилометра, тормознулись чтоб уточнить направление. Мы оказались в центре города, и к нам тут же подскочил зазывала, который на вполне хорошем русском предложил дешевый отель со всеми удобствами. Но мы уже знали точку, ориентировались на 12 долларов и я ему сказал, что ищем место за 10 баксов. Думал, щас скиснет и сам отстанет. Но неожиданно он закивал и после уточняющего заклинания «парковка-душ-кондиционер» продолжал обещать все это за десятку с носа. Ну, что ж, о Аладдин, веди нас в эту сокровищницу. Хозяин сокровищницы сам встретил у входа, назвал дорогими гостями и показал номера. Удивительно - все как обещано и даже больше. Но прекрасный мираж развеялся, когда на вопрос «почем» был ответ «всего 40 долларов». Я изобразил ужас и изумление и показал на стоявшего неподалеку зазывалу, который продолжал кивать и улыбаться. Мол, а как же десятка? Настала очередь изумляться хозяину. Он что-то спросил у моментально погрустневшего паренька и после его утвердительного ответа разразился длинной тирадой, схватившись за голову. Потом повернулся к нам и говорит, извините, пацан по-русски нехорошо понимает, он хотел сказать 20 долларов с человека. На самом деле было видно, что отель хороший и настаивать на 10 долларах было бы не совсем правильно. Сторговались на 15 с человека и все остались довольны. Так мы оказались в отеле Ясмин в самом центре Бухары. Кстати, вскоре туда подкатили и знакомые американцы на своей хромой машинке. Бухара понравилась вот ну просто очень-очень! Культурная программа прошла как нельзя лучше –мягкое заходящее солнце, улочки старого города, ремесленные и торговые ряды, памятник Ходже Насреддину и приятная чайхана с фонтанчиками и живой музыкой. Единственное – национальные мелодии иногда сменялись российской попсой и это было довольно неуместно. Меня все время тянуло купить разные безделушки, но я воздержался – по моему опыту после поездки все это сваливается в ящик и больше не вынимается. Хотя один мой знакомый из каждого путешествия привозит местные шапки и, когда собираются гости, устраивает маскарад – все сидят кто в тюбетейке, кто в папахе, кто в сомбреро или пуштунке. Есть в его коллекции и шутовские колпаки, буденовка и шапка Деда Мороза. Это реально добавляет в копилку общего веселья. Торговые ряды изобиловали шмотьем, коврами, гончарными изделиями и прочей утварью. Это все уже примелькалось, так что когда наткнулись на оружейный магазинчик – с интересом туда зашли. В том же помещении была кузница и мастерская, но мы все же затронули чувства мастера вопросом «не бутафория ли это все?». В ответ он принялся с искрами и оглушительным звоном рубить огромным ножом металлический брусок и потом этим же ножом нарезать бумагу. Снять это действо на видео я не успел, а просить повторить не решился. Денис впечатлился и купил несколько узбекских ножей себе и в подарок друзьям. Вечер приятно добили за чаем и арбузом в компании двух соотечественниц, живших в том же отеле.
На следующий день выдвинулись на Самарканд. На одной из центральных улиц небольшого города уткнулись в глухую пробку, что нехарактерно для здешних мест. Оказалось, улицу перекрыли из-за похорон. Человек 200 мужчин в национальной одежде собрались около дома, из которого минут через 15 вынесли гроб и в окружении многочисленных сопровождающих понесли на кладбище.
Ближе к полудню мы решили освежиться и остановились у придорожной чайханы. Бойкие мальчишки быстро притащили заказанные лепешки, чай и аккуратно нарезанный арбуз. Мы моментально прикончили вкусный арбуз и попросили добавки. Ребята смутились и развели руками - арбуз был последним. Но я раскапризничался, мол, ищите где хотите а подать сюда арбуз и шоб спелый и сладкий, как и предыдущий. Арбайтен махен зи битте, мои маленькие смуглые друзья, плачу вдвойне. Ребята убежали, вскоре вернулись и спросили, устроит ли нас дыня. Блин, конечно, устроит. Сидели целый час, никуда не торопились, даже ополоснули мотоциклы из шланга, благо один из мальцов постоянно поливал весь двор и воду явно не экономили. Пришло время двигаться дальше, спросили сколько с нас денег. Парнишка завертел головой – нисколько. Ошибка какая-то.. Послали его к хозяину, тот высунулся из окна, замахал руками – подарок путешественникам. Я еще что-то пытался промекать, но Денис с легким поклоном приложил руку к сердцу и пошел к мотикам. Я с растерянности зачем то коснулся левой рукой правого кармана и поплелся за ним. Через час мы въехали в древний Самарканд.
В Самарканде пришлось поплутать по улочкам, почти все гостевые дома были заняты, а где были места – нас не устраивало отсутствие душа или закрытой стоянки. В конце концов, куда-то приткнулись - общий душ во дворе, ковер вместо кровати, кондея нет, но зато закрытый двор – вещи можно оставить на мотиках. Выйдя из душа в полотенце, навлек на себя гневный окрик хозяина: «Эй-эй, у нас так не принято, одевайся скорей!». Вот интересно, стройных блондинок он тоже учит этим правилам?:) Дневная жара вечером спадала, и отсутствие кондиционера на самом деле проблемой не являлось. Кроме того, в сухом климате жара переносилась довольно спокойно. Только один раз термометр на моте показал днем 41 градус, в основном 33-37 градусов, но пока едешь – продувает и вообще норм, если остановился - на солнце начинаешь париться, в тени – вполне терпимо. Местные говорили, что до середины августа жара была до +50 и было тяжко. Наверное, знакомый Дениса (с его смс про «ад») и попал именно на эту жару. Так что конец августа-сентябрь – правильное время для Средней Азии. Самарканд – это площадь Регистан, мавзолей Тамерлана и городской рынок. В отличие от Бухары, где почти все достопримечательности в центре, здесь они разбросаны по городу. Мы с Денисом за 500 рублей заказали экскурсию, на которой заученной скороговоркой гид поведал об истории города и ансамбле медресе Регистан. Я сразу обратил внимание на какую-то крышку на площади и на то, что на одном из медресе присутствуют какие-то животные, хотя вроде мусульмане не изображают людей и зверей. Оказалось, что «крышка» – это надгробие могилы мясника, который за свой счет 16 лет кормил строителей, а в награду для себя выговорил, чтоб его похоронили на территории священного комплекса. Хотя много позже, уже по возвращении домой, я прочитал, что это лишь легенда, а на самом деле там похоронен какой-то знатный шейх. Ну да ладно, будем верить, что в любом случае это был достойный человек – и точка. С животными интереснее. Оказывается, нежелательно изображать реально существующих животных, а сказочных – пожалуйста. Т.е. нарисовать барана – грех, а дракона – да на здоровье. Вот и на медресе Шердор изображены мифические полутигры. Однако, при наличии даже таких халяльных рисунков, это здание уже не годилось в качестве соборной мечети, в нем разместили кельи и учебные классы, а на проповедь люди собирались в соседнем медресе Тилля-Кари, которое, как и медресе Улугбека, построено в строгом соответствии с канонами ислама. Ну, за что купил – за то и продаю, так что если «моя твоя неправда говорить» - без обид и вики всем в помощь.
Рынок в Самарканде не поразил чем-то особенным. Да, он большой, яркий и шумный. Там десятки видов халвы, море сухофруктов и орехов, и вообще можно купить что угодно. Но, пожалуй, единственное что запомнилось – менты на рынке, в открытую жующие насвай. Вроде, здесь он не запрещен. Я купил только полкило орехов и пакетик халвы. Вообще я старался не есть сладкое, мучное или молочное. Самая правильная диета – мясо, рис, зелень, несладкий чай. Из излишеств – пиво и арбузы. Все остальное может спровоцировать бунты в животе, а оно мне не надо. Время летело незаметно, вышли в город в 3 часа, а к мавзолею Тимура добрались в темноте, он был уже закрыт.
На следующий день нам предстояло перейти в Таджикистан и добраться до горного озера Искандеркуль. Опять обогнали все ту же хромую машинку с американцами. А перед самой границей нас буквально подрезала нэксия с узбекскими номерами и вклинилась под шлагбаум. Дальше случился цирк – после беглого осмотра нэксию загнали на яму и возле нее начал скапливаться народ в погонах. По очереди они лезли в яму, бегали между водилой и машиной и вообще выказывали рвение. Минут через 10 что-то отвинтили и достали из-под машины какое-то ружье. Сначала нам было интересно смотреть, но быстро выяснилось, что очередь надолго застопорилась. Потом выяснили что это пневматика, чуть позже нарушителя отвели в какой-то стеклянный загон, где он с жаром что-то пояснял толстому начальнику. Служаки начали расходиться по своим постам и досмотр возобновился. Вообще вся процедура заняла почти 3 часа, это был суперрекорд, при том, что граница была почти пустая! Пока стояли – заметил группу буржуев на DR650SE. Оказалось, 2 казахских проводника ведут организованную группу на Памир - 7 человек англичан и австралийцев. Сами едут на джипе и везут в кузове запасной мотик, вещи и запчасти, буржуи едут налегке. Англичанин, с которым я пообщался – дедушка 65 лет, едет из Европы и России, прошел Дорогу костей, был в Магадане, сейчас к нему присоединилась дочка, прилетевшая в отпуск из Лондона и они всей компанией с друзьями едут на Памир. Я немного тупанул и отстал от Дениса, который проскочил таможню быстрее и ждал меня почти час. А я присоседился к буржуям и проходил оформление вместе с ними. Попутно выяснилось, что таджикский лейтенант-пограничник был в Лондоне и даже на хорошем английском обсудил с англичанином житье в столице. Диалог наций – это восхитительно, но документы заполнялись убийственно медленно, в среднем по 20 минут на человека, все данные перебивались в компьютер вручную, никаких сканеров.
Таджикистан сразу встретил горами. Нашли отворотку с трассы на Искандеркуль и начали набирать высоту вдоль ущелья с речкой, вытекающей из озера. Вообще изначально я хотел ехать на Памир еще в мае-июне, однако отказался от этого времени после того как прочитал один из отчетов. Дело в том, что во время весеннего интенсивного таяния, примерно до июля воды Искандеркуля сильно перемешаны и часто напоминают грязную лужу, а не ту бирюзовую гладь, которую мы обычно видим на фото в сети. Ну зачем портить себе впечатления, подумал я и, вспомнив о дынях-арбузах, легко перенес поездку на август. И вот сейчас на плохой дороге я опять убежал впереди Дениса и, остановившись, фоткал сверху его и все вокруг.
Искандеркуль оказался небольшим озером. Подъезд к нему платный, 18 сомони согласно приказа – это заповедник. Съехать к воде можно в двух местах – сразу около дороги и на другом конце озера. Мы сначала поехали вдоль озера, но выяснилось, что там чья-то пафосная закрытая резиденция с вертодромом и ловить там нечего. Вернулись к истоку реки и стали выбирать место. Оказалось, что все в аренде, за стоянку в своей палатке надо платить еще по 20 сомони, сторговались на 30 за нас обоих. Обилетились и начали налаживать быт. Я по привычке сразу поставил палатку, но лишь потом пришло в голову, что спать можно и без нее – тепло, комаров нет, дождей нет и не предвидится. Тем более, что на берегу стоял шикарный топчан. В итоге вечером именно туда я кинул спальник и заснул под офигенным звездным небом. Конечно, сразу искупались. Бирюзовая вода чистейшая, но очень холодная, градусов 10-12, я проплавал только минут 5, даже нырять не стал, Денис только ополоснулся. На берегу никого нет, видели 3-4 человек за целый день. Позанимались мелким ремонтом, съели очередной арбуз, помедититировали, побродили по берегу, сварили супчик и - баиньки. Смотрел на редкие облака и сразу не было понятно – это они плывут или звезды дружной гурьбой катятся по замершему небу. Незаметно отключился и проснулся когда солнце уже было высоко. Наутро с озера поднялся ветер, и я полчаса боролся с улетающей палаткой. Напоследок искупался, попили чай – и в путь, в Душанбе.
Ехали в Bike-House Dushanbe (именно так его надо искать в гугле), но сразу найти точку не смогли – проехали мимо нее раза 3, что удивительно даже местные не знали где тут мотоклуб. И точный адрес не помог – на всей улице нумерация была на 2-3 домах, никто из местных не мог сказать где искомый дом номер 80. Аптека, заправка, мечеть – такие ориентиры больше в ходу. Еще немного путало то, что по соседству напротив оказался мотомагазин, который я принял за байкхаус, но там оказалось закрыто. Я никак не мог подумать, что в Душанбе два конкурирующих мотоклуба на одной улице напротив друг друга, хотя по факту так и оказалось. Денис позвонил Азизу и тот навел нас на нужные ворота.
Расположились вполне с комфортом за 50 сомони. Денис там же у Азиза за 150 сомони заказал пропуск в ГБАО. Я пропуск сделал еще раньше из Москвы за 20 долларов, но он меня ждал в Хороге. Кто в теме тот сейчас немного удивился, но тогда мне было не до таких мелочей, где-то есть мой пропуск – и хорошо. В общем, не повторяйте мои ошибки, не надо ничего делать заранее неизвестно где, свяжитесь с Bike-House и там помогут оформить пропуск за 1 день и 15-20 долларов. Конечно, это актуально только для тех, кто едет на Памир с запада на восток. Вечером сходили в центр, но Душанбе город новый, в нем ничего интересного нет. Есть президентский дворец, но его запрещено фотографировать - да и хрен с ним:) Зато по уверениям местных американское посольство фотографировать не запрещено, но по неведомым причинам снимки получаются испорченными, мол, спецаппаратура глушит камеры.. До посольства мы не добрались, так что проверить эту байку не удалось. Да и тоже хрен с ним.. На следующее утро Денису обещали привезти пропуск часам к 12, а я за это время планировал починить колесо и – ехать вдвоем на Калай-Хумб по верхней дороге. Но при осмотре мотика обнаружилось, что у меня почти оторвался номер и еще надо варить треснувшее алюминиевое крепление бензобака. Первое ерунда, второе уже посерьезнее, но в 2 часа уложиться можно. Но после разбора подтравливающего заднего колеса начался ералаш..
Не буду вдаваться в детали, но моя самодельная бескамерка – это обычный обод со спицами, закрытыми полосой резины. Резина была усажена на герметик, что привело к тому, что малейший ее сдвиг нарушал герметичность – под резиной на герметике сформировался уникальный рисунок. Естественно, однажды подняв резину, абсолютно ровно положить ее обратно уже невозможно, воздух предательски подтравливал по бороздкам. Разобрал-собрал колесо два раза пока это выяснил.. Ну, думаю, делов то, щас куплю свежий герметик и все зафигачу по новой. Время к полудню, Денис уже получил пропуск и пакует шмотки. Иду в соседний автомагазин, покупаю герметик для установки стекол – а он засох и выковыривается только комками.. Несу его обратно, разводят руками – другого ничего нет. Действительно, герметик мне дали с витрины.. Выкинул, ищу дальше. Но больше автогерметика вообще не встречаю. Думал купить сантехнический силиконовый, но он на уксусе, не знаю как он поведет себя при контакте с металлом/краской/резиной. В итоге в магазинах ничего не нашел, но в одной автомастерской мне отдали полбанки уже открытого автогерметика. Но он тоже уже подсох и был похож на пластилин. Стало окончательно понятно, что никуда я сегодня не двинусь. Попрощались с Денисом, естественно, ему надо ехать и сидеть около меня совершенно ни к чему. Обсудили, кто где и когда будет чтоб пересечься позже на маршруте, но что-то подсказывало мне что пути наши расходятся. Так оно и вышло. Весь остаток дня возился с колесом. Перепробовал 3 варианта – все равно хоть 1-2 спицы но травят.. Угомонился уже под вечер, весь вымотанный на жаре в скрюченной позе. Спасибо молоденькому пареньку (прости друг, забыл твое имя), который подошел поболтать и, видя мое состояние, принес бутылку холодной воды. Это был царский подгон!!:) Уже по темноте в Байк хаус подкатила компания 4 ребят из Самары – 3 мотика и джип, тоже едут на Памир. Время их поджимало, но техника требовала ремонта, так что весь следующий день мы дружно крутили гайки, колеса и вообще все что крутится и не крутится. Случился и небольшой прикол – разобрали болтающуюся ступицу и не увидели шариков в разбитой обойме подшипника, ни сплющенных, ни грызеных – никаких не было.. Владелец объяснил, мол, это подшипник скольжения, шариков быть и не должно. Это было сказано с такой уверенностью, что мы все такие стоим кружком и рты разинули на такое чудо
Но правда быстро вскрылась, поржали и пошли на рынок искать новый подшипник, который с шариками. Хвала небесам, хоть сама ступица не протерлась насквозь. Я тем временем решил выдрать резину из колеса и напрямую замазать спицы герметиком. Звучит ужасно, но в итоге все вполне получилось. Единственно – полувысохший герметик плохо наносился, было понятно, что это времянка и потом надо все переделать. Но больше до самого возвращения домой проблем с утечками воздуха у меня не было. Разобравшись с колесом, быстро пофиксил трабл с болтающимся номером и вдвоем с Азизом поехали к сварщику. Азизу отдельное спасибо – помогал в чем попросят, но сам не лез. В общем, такой правильный и ровный парень. Сварщик обитал в полуразрушенном здании бывшего автомобильного завода, где ютилось еще множество мастерских и отдельных кустарей. В основном он варит простые оконные решетки. Верстака нет, варили на полу, стекол почти нет, в крыше дыры.. Как можно работать в таких условиях – не очень понятно.. Минут за 20 и за 100 рублей из железных арматурин сделали крепеж бака вместо лопнувшего алюминиевого. Получилось отлично, позже я его зачистил и покрасил – вышло лучше фирменного буржуйского. Все – я снова был готов в дорогу!:) Ребята к тому времени тоже починились и мы все вместе пошли в город погулять и подкрепиться. Отлично посидели в чайхане, потом направились к центру. Тут один парнишка попритих и резко засобирался в Байк хаус. Ну, пошутили вслед, мол, успеет/не успеет.. Ходим такие еще полчасика и тут уже и остальные поумолкли, а потом и вовсе с серьезными лицами развернулись восвояси. Причем с такой скоростью, что я остался в одиночестве. В общем, когда я вернулся – народ вовсю пил таблетки и бегал взад-вперед с туалетной бумагой. Было уже не до шуток – всем было реально плохо. Лечиться продолжали и на следующий день. Я потихоньку стал собираться и для себя решил, что если ребята к обеду не оправятся – надо ехать одному, хорошая компания это здорово, но сидеть в Душанбе мне уже надоело. Часам к двум парни нашли в себе силы, и мы вместе выехали на Куляб. Только в этот момент я начал соображать, что погранпост в Кулябе, а вот мой пропуск в погранзону - в Хороге.. Ну да ладно – едем, а там разберемся.
Ехать группой веселее, но и тормозиться приходиться чаще. Сломался бензонасос – остановились, один шланг выдрали, другой поставили - бенз побежал самотеком – едем дальше. Пропал свет – остановились – подергали провода – поехали дальше. Остановились - покурить, отлить, пофотографировать - едем дальше.
Придорожный супермаркет - мясной и фруктовый отделы:)
Вечером стали смотреть ночлег. Вроде высмотрели домик прямо около дороги и зарулили к нему. Спрашиваем почем, называют смешную цену, типа 1000 рублей за пятерых, кондей есть, душ есть - абалденна. На радостях один парень уже мчит в душ, но меня терзают сомнения и начинается допрос. Тетя по-русски плохо говорит и понемногу всплывающие подробности не радуют. Туалет во дворе, душ один на этаже – ладно, переживем. Под кондиционером имелся ввиду вентилятор.. ну, тоже несмертельно. Но дальше жесть - подразумевается, что мы все впятером поселимся в одной комнате на одной (!!) двуспальной кровати. Что, неудобно? Эки неженки.. Не проблема – 1000 рублей за любую дополнительную комнату.. 5000 рублей за ночлег в таджикской деревне – это улет. Но тетка стояла насмерть – цены сказала хозяина, хозяина лучше знает - и точка. Поняв, что эту крепость в лоб не взять, попросили позвонить хозяину или мы уезжаем. Тут как раз из душа вернулся убежавший туда Женя и с удивлением слушал, куда это мы собрались уезжать:) Тетка переводила взгляд с меня на Женю и пыталась понять серьезность моего шантажа – да, один тип стоит в мотоботах и готов пульнуть, но второй уже в труселях и никуда не денется. Но когда Женя сделал шаг к мотошмоткам – сдалась и набрала хозяина. После трех минут торга мы получили разрешение расселиться кто где хочет, хоть по всем комнатам за 400 сомони с ужином и завтраком. 550 рублей с носа за отдельную комнату плюс еда –это уже нормально. Вообще, не надо рассчитывать, что вас будут селить и кормить даром – это заблуждение. Ездовой день обойдется минимум в 1000 рублей, закладывать меньше это полная авантюра, себя же обманете. А вообще для планирования бюджета эту цифру надо умножить минимум на 2. Но и торговаться с местными надо обязательно. Вечер завершился полночными посиделками. Смешно было наблюдать, как уставшая за день хозяйская девчушка, сидя на топчане, раз за разом клюет носом и отлавливает себя уже почти в падении. Выпили почти все пиво из холодильника, а вот лимонад никто не тронул – никому не хотелось провоцировать организм:). Ночью заснуть долго не давал надсадный вой идущих на подъем камазов – гостишка была в 50 метрах от дороги.
На следующий день доехали до блок-поста перед Горным Бадахшаном. Приветливый лейтенант своим видом вселил надежду, что пропуск не понадобится, но ответ на прямой вопрос был такой же прямой – езжай обратно. Но вариант все же нашелся – погранец согласился на фото пропуска. И тут я запрыгал – мой-то телефон не работал, так что я взял у парней смартфон, позвонил в Хорог с просьбой сфоткать мой пропуск и кинуть его в вацап. Через 15 минут пришла фотка, я показал с экрана фото пропуска и свой паспорт, пограничник аккуратно переписал в журнал все данные и – шлагбаум поднялся, мы поехали дальше. Тут я еще раз тупанул и не скачал фото пропуска на свой телефон, он так и остался в чужом смартфоне. Кто ж тогда знал, что менее чем через час я насовсем расстанусь с ребятами.
К вечеру планировали быть в Калай-Хуме. Погода была отличной и хорошая дорога вкупе с избытком времени давали уверенность что так и будет. В какой-то момент едущие впереди ребята резко тормознулись и стали фоткаться около дорожного указателя. Подъехав ближе, прочитал «Afghanistan». А возникшая справа бурная речка, надо понимать – Пяндж. Уау, вот – оно! Что именно «оно» было не очень понятно, но легкое волнение поселилось именно с этого момента. Рукой было подать до иного мира (в хорошем смысле этого выражения:)).
Пока я фотографировал, ребята уехали вперед, и я неспешно тронулся их догонять. Асфальт сменился каменистым грейдером, усыпанным колотым сланцем. Я внимательно смотрел на дорогу и старался объезжать засадные места. Но – в какой-то момент услышал короткое резкое шипенье и мот завилял. Слез и увидел то, чего и опасался – на заднем колесе боковой порез длиной 3-4 см. Пипец, первый километр каменюк – и на тебе, сразу такая дыра..
Разделся, попил водички, попробовал набрать ребят – ожидаемый упс, номера недоступны, смс тоже не отсылаются. Мимо время от времени проезжали машины, одна остановилась, водила спросил все ли у меня в порядке. Взвесив все варианты – сказать что все плохо и попроситься увезти меня отсюда, потребовать новое заднее мотоколесо, ну или на худой конец попросить доброго человека вылезти и заклеить мне эту дырку – я гордо заявил что все в порядке и в кои то веки совсем не мучился от того, что нагло вру человеку прямо в глаза:) Стал считать жгутики – их оказалось 12 штук. Поразмыслив, решил попробовать напхать их в колесо, сколько влезет (напомню – у меня бескамерка). Влезло 8 жгутиков, которые на удивление надежно там держались. Накачав колесо до 1,5атм, потихоньку двинулся дальше, даже не веря что все так удачно получилось. А пока ремонтировался – получил 2 смс от ребят, они меня потеряли и спрашивали где я, потом написали, что едут уже за Калай-Хумом. Я им ответил, но мои смс билайн благополучно зажевал. Доехав до Калай-Хума, я проехал немного дальше и, остановив встречное авто, спросил о байкерах, на что был ответ – да, видели их полчаса назад, быстро едут на восток. Так я расстался и со своими новыми товарищами. Повернул обратно в Калай-Хум и около моста увидел вывеску «Guest house. Bikers friendly». Ну и замечательно подумал я, тут и остановимся. Хозяин геста Бахром немного поторговался – крошечная комнатка 60 сомони, если с питанием (завтрак и ужин) – 130. Я по глупости сначала отказался от харчей, но позже, походив по поселку, понял, что кафешек там нет, в итоге столовался в гесте. Запарковав мот и шмотки, пошел осматривать окрестности и искать шиномонтаж. Вывесок нет, но местные указали на хлипкую дверь в глинобитной стене. Сегодня уже закрыто. Доверия лавочка не внушала, но делать нечего - эта шинка единственная в поселке, вернусь сюда завтра утром.
Вечером разговорился с Бахромом. Туристов не так много, но на жизнь хватает, сезон в сентябре уже заканчивается, сейчас живут всего 2 человека на 6 комнат, а недели через 3 уже вообще никого не будет. Сказал, что дальше до Хорога будут еще 3 поста, один пограничный и 2 милицейских. Документы проверяют. Блин, с учетом отрыва от ребят (вернее, от смартфона с моим пропуском..) опять вырисовывался трабл. И тут Бахром рубанул – а ты иди в милицию, скажи все как есть, они помогут. Я посмотрел на доброго человека и не знал, что и сказать. Вот, думаю, дорогой Бахром, приедешь ты в Москву и не будет у тебя, например, регистрации. Или еще ближе к моей ситуации – проберешься ты в какое-нибудь ЗАТО, а пропуск оставишь за периметром. И пошлют тебя к ментам русским, и придешь ты такой простой и скажешь: «Помогите, мне, пожалуйста, я тут у вас заблудился без документов».. Я уже ясно вижу, как все бросились тебе помогать.. Но, поразмыслив, я решил, что совет неплох. Если заметут – пусть лучше это сделают здесь в поселке, чем где-то на горной дороге впереди. Здесь начальство и оно может решить вопрос, а на посту опять будет улыбчивый сержант/лейтенант, которого не объедешь, и ничего он думать не станет, развернет – и точка. И я решил сдаться строгим, но справедливым таджикским властям:). Но с утра первой заботой было колесо. Придя в шиномонтаж, обрисовал проблему и получил вялый отказ – порезы не лечим, нечем да и не умеем, да еще на мото.. Но я решил не отчаиваться и сменил тактику. Снял покрышку и принес ее с просьбой что-то посоветовать, мол, ну сам как думаешь, чем можно вылечить. И – сработало, вызов был принят. Парень нехотя осмотрел порез, но постепенно втянулся и даже загорелся. Ну что, он да не заткнет эту дырку – да не бывать тому. Что будут говорить о нем в Москве после такого позора?! Но, говорит, только латки у меня нет нужного размера, иди к заправке, купи латку для грузовика. Сходил, купил разных латок и жгутиков на всякий случай. Парень все в итоге сделал хорошо – зачистил, заклеил, прикатал. Латок поставил аж 3 штуки – одна средняя изнутри, на ней фиксирующая большая и маленькая снаружи (чтоб в порез грязь не лезла). Забегая вперед – даже наружная латка до самой Москвы не отвалилась:). Теперь пришло время идти с повинной в ментовку. Захожу в отделение, ну и вопрос дежурному: «Товарищ, а где тут у вас карают туристов без пропуска?». На что тот потребовал паспорт, посмотрел его и говорит: «Ваш телефон?». Я не врубился, он говорит уже яснее: «Сдайте ваш телефон». Ну, думаю, приплыли, потом вспоминаю, что все равно с него никуда не позвонишь, спокойно отдаю мобильник. Тут дежурный на меня внимательно смотрит и спрашивает о втором телефоне. Нету, говорю, я на второй не заработал еще. Тот крутит в руках мою старую кнопочную нокию и, мне кажется, я понимаю, о чем он думает – нормальный смартфон, мол, заныкал, гад, а запасную трубу ему всучил. Ну ладно, повел меня по коридору, заводит в кабинет, сидят два мужика лет 50 в гражданке, чай пьют. Дежурный им сказал что-то по-своему и ушел. Сразу спросили, забрали ли у меня телефон. Говорю – да, дежурный взял. Я так понимаю, они боятся, что кто-то что-то запишет на телефон. И коротко им сказал, в чем мое дело - пропуск, посты и все такое. Один из них кивнул второму и по-русски сказал, давай разберись и вышел. Как оказалось, разбирался со мной подполковник, замначальника МВД района. Предложил чай, взял мой паспорт, куда-то позвонил, продиктовал данные, ему подтвердили, что пропуск на меня есть. В итоге дал мне свой номер телефона, сказал, что посты он сам предупредит, если тормознут – звони, всех порешаем, в смысле - все решим:). Выйдя из райотдела, мне показалось, что горы вокруг стали чуть пониже:) Далее мой путь лежал к Хорогу, тут без вариантов – дорога к нему всего одна. Спокойно ехал, много фотографировал. Казалось, что здесь никого нет, но это чувство оказалось обманчивым. Во время очередной остановки из-за камней выпрыгнули два пограничника, оказывается, чуть выше расположена застава. Позже, проезжая крошечный поселок, уловил движение в крайнем доме, глядь – из-за занавески чувак в военной форме смотрит в бинокль на афганский берег. Так что граница почти на замке:) Почти – потому что все же случаются инциденты. В августе таджикские спецслужбы проводили приграничную операцию и то ли убили, то ли задержали какого-то афганца. Так один из его родственников через несколько дней перебрался с автоматом на таджикский берег и начал стрелять. Из-за этого даже отменили приграничные субботние базары. Ну и плюс случай с американскими велосипедистами, которых задавил машиной какой-то идиот из экстремистов. Так что все случается, но в целом этот участок считается безопасным, здесь очень много туристов, в основном это буржуи, граждан стран из бывших советских республик очень мало. Да это и понятно, отдохнуть в Таджикистане – не есть мечта сколь либо заметного числа россиян.:) Альпинисты, сплавщики, туристы-экстремалы – штучный товар.
Обещанных страшных трех блок-постов не было и в помине, был только один милицейский, где переписали данные паспорта, а пропуск в ГБАО даже и не спросили. Так что сдаваться в райотдел Калай-Хумба я зря ходил. Но телефон подполковника не выкинул - мало ли что:) Засветло до Хорога добраться не успел, пришлось включать фары и два часа по темноте гнать по извилистой горной дороге. Благо, свет у меня после тюнинга как у машины. В этот день я сделал грандиозную ошибку и понял все ее пагубные последствия только к вечеру, а мучился еще неделю. До этого солнце было в основном справа и было довольно жарко – до 30 градусов. Это позволяло и даже заставляло ехать с поднятым визором. Вот и в этот день я одел солнечные очки, поднял визор – и погнал. А я уже в горах, мордой к солнцу (почти на юг), температура воздуха +14. В итоге через несколько часов получил обгоревший нос и дикий насморк. Хочешь культурно так высморкаться в платочек – и не можешь сделать это без стонов. И смех и грех.. Пришлось учиться по-пацански бить соплей об землю:) Хорошо хоть, я вовремя спохватился и перестал пить холодную воду из ручьев, стал ждать пока она нагреется в баклажке на солнце, потом уже пил.
Въехал в Хорог и решил сразу заправиться. Пока заливался – подошел чувак и спросил, не нужно ли жилье. Я вспомнил, как удачно получилось с зазывалой из Бухары, и ответил что да, нужен ночлег. Но, как говорится, раз на раз не приходится. Парень засуетился и говорит, айда, тут близко. И что же мне предлагалось – въехать с улицы по лестнице в 10 ступенек в недостроенный дом, оставить мот на незапертом первом этаже (дверь то была, а вот стеклопакетов в окнах – еще нет) и пойти на 3-ий этаж в комнату, которая уже закончена и где живет этот парень, мы там вдвоем миленько ночуем, утром он мне даже приготовит завтрак. Душа вот нет пока, но мне польют из ведра.. Вся романтика была оценена «всего» в 170 сомони. И я, неблагодарный, отверг это заманчивое предложение. И под вопли «Дальше будет дороже» уехал в темноту. В центре без проблем нашел гест за 90 сомони, закатил мот в гараж и завалился спать в одиночестве в огромной комнате с шестью кроватями и персональным душем. На следующее утро потолкался на центральном рынке, постригся у местного брадобрея, купил лепешку и всякие мелочи, в общем – вкусил местного колорита. Потом пошел за теперь уже никому не нужным пропуском. Однако реальный результат был и здесь – узнав, что я еду в Гарм-Чашму, мой новый знакомый из турфирмы снабдил меня телефоном своего друга-главврача тамошнего санатория. Обещал его предупредить, а это гарантировало, как минимум, что мот будет поставлен в закрытое помещение. Вообще, мотоцикл – это то над чем я трясся всю дорогу. Заправишь его, маслице проверишь, колесики попинаешь, от воришек спрячешь, когда падаешь и кувырком летишь по дороге – стараешься чтоб мот на тебя упал и не поцарапался. В общем, холишь и бережешь вверенную тебе японцами технику.:)
Пакетики с травами, судя по надписям лечат почти все - почки, язву желудка, переломы, сахарный диабет и пр. Народ толпится и закупает здоровье пачками.
Оказывается, в Хороге есть краковская колбаса. Внешне совсем не похожа, на вкус пробовать не рискнул.
Рефрижератор?! Не-е, не слышали такое..:)
Чето много язвительного вышло, но уж что увидел - то и пою.. За Хорогом дорога делится на хорошую верхнюю трассу М41 и нижний разбитый грейдер, идущий через Ваханский коридор. Естественно, мне вниз. Как я слышал от местных – есть некий гидроэнергетический проект, призванный решить дефицит электричества в этом районе Таджикистана, который предусматривает затопление части долины. И, возможно, через несколько лет сквозного проезда по Вахану уже не будет. Быстро доехал до Гарм-Чашмы, это всего 45 км от Хорога. В центре поселка уткнулся в размытую дорогу и очень удивился – вид был как после потопа, хотя откуда бы ему взяться. Поговорил с молодым парнем, стоявшим рядом. Оказалось, что по склону горы вдоль поселка проходит искусственный канал. Его стенку прорвало прошлой ночью, тонны воды хлынули вниз. Почти автоматически спросил парня про жилье и услышал такой ответ, что звонить главврачу уже не захотел. Дядя этого парня держит гест прямо под горой около источника. 20 сомони (3 доллара) за ночь! Скидка в счет беспорядка из-за потопа. Правда, нет душа, но это и без надобности – ведь рядом горячий источник. Пообедал и пошел купаться на источник. Сероводородный запах бил в нос уже издалека, но через некоторое время я его уже почти не замечал. Источник делится на открытую и закрытую (женскую) часть. Открытая - это бассейн глубиной около метра, куда сбоку водопадиком стекает горячая +50гр вода. Сразу туда не залезешь – горячо. Посидел у бортика, потом ближе и ближе к водопаду, и - наконец ты готов занырнуть под него. Было безветренно и жарко, но когда вылез из этого кипятка – погода еще долго казалась приятно-прохладной:) Под вечер пришла и настоящая прохлада, а утром вообще было всего плюс 2.
Вечером местная молодежь устроила в холле довольно шумную дискотеку, и я немного завидовал хихикающим парочкам, тискающимся по углам. Заснул рано и встал перед рассветом. Совершенно замерзший, поплелся отогреваться в источник. Думал, я один такой умный, а оказывается, в 5 утра там уже торчали из воды полтора десятка голов. Следующей точкой был Ишкашим. Изначально я планировал приехать туда на субботний базар, когда можно свободно попасть на территорию Афганистана. Но из-за некоторого обострения базары и в Калай-Хуме и в Ишкашиме были отменены. Так что Ишкашим я проехал лишь с остановкой на обед. Тут случился прикол – захожу в чайхану и спрашиваю чего поесть. Ну, называют стандартные шурпо-лагман и вдруг – опля – рассольник по-ленинградски. Ха-ха, воображаю.. Ща затестим, дайте два. И – о удивление – офигительный рассольник с зажаркой, кусочками мяса, перловкой, картошкой, солеными огурцами и зеленью. Лучшего рассольника, чем этот, поданный в фанерной забегаловке в жопе мира я и не пробовал, такие дела:)
Дорога шла в гору и все ближе становились казавшиеся поначалу такими далекими снеговые вершины, видневшиеся вдоль всей долины. А когда забрался к крепости Ямчун – они оказались и вовсе рядом. Сделал зачетный снимок на фоне ледников Гиндукуша. Это узловая точка, где рукой подать не только до Афганистана, но и до Пакистана, Индии и Китая. Крепость когда-то перегораживала Шелковый путь и контролировала потоки людей и грузов по нему. Но в 17 веке Шелковый путь окончательно пал жертвой локальных войн и великих географических открытий – торговля между Европой и Азией теперь шла в основном по морским путям. Крепость потеряла свое значение, а к нашим дням от нее осталась только небольшая верхняя часть, которая тоже постепенно рассыпается. Нынешние видимые развалины крепости занимают менее 10% ее былой площади.
В тот день я протупил и совершенно забыл, что здесь рядом есть еще один горячий источник БибиФатима. А когда вспомнил про него - уже отъехал километров на 20, возвращаться по трясучему грейдеру было неохота. Сейчас, спустя месяцы, сидя в офисе в Москве, это представляется глупостью, но тогда реально было влом крутить руль взад. Зря, конечно - я сознательно отказался от маленького приключения. А для чего еще ехать куда-то, если не для приключений!? Ваханский коридор – оживленное место, путешественников здесь довольно много. Большинство – велосипедисты, едут в группах, но попадаются и одиночки. Встретилась и пара на кастомном тандеме, этот вариант самый прикольный. Байкеров много, почти все на средних и тяжелых эндуро. География самая разная – от европейцев до японцев и чилийцев. Русских, наверное, процентов 5-10, не больше. Причем некоторые буржуи катаются месяцами. Один парень из Норвегии к моменту нашей встречи ездил уже 4 месяца и собирался катать до холодов. Пара из Германии каталась 2 месяца и, говорят, только готовимся к главной цели – Ирану. Посмеялись над американцем, которому в Иран нельзя (вернее, можно, но он заплатит несколько тысяч долларов штрафа, если власти США узнают что он ездил в страну под санкциями). Утешили его словами «But you have Trump and you will be great again», но шутка не была оценена:)
Ваханский коридор довольно короткий и при желании в этот же день я мог из него выехать. Но делать этого я не стал, а решил пораньше поставить палатку и провести вечер и ночь под памирским небом, ведь до этого почти все ночевки были в домах. Небольшая проблема была с выбором места – везде обрывы и камни. Увидев ровное плато с ручейком, сразу понял, что лучшего места точно не найду. Обустроился, поужинал и стал ждать звездного неба. И – облом.. Эта ночь была с полнолунием, так что звезд было не намного больше, чем в Москве. Но залитые лунным светом горы тоже впечатляют. Утром встал до восхода солнца и встретил его во всеоружии, т.е. с фотоаппаратом и кружкой горячего чая. Под утро немного подмерз и теперь как суслик стоял навытяжку на поляне и ловил теплые лучи. Идиллию прервало большое стадо, невесть откуда вынырнувшее снизу на плато. Я вполне ясно увидел иллюстрацию выражения «Уставился как баран на новые ворота» только с поправкой «на новую палатку». Не моргая, штук 20 баранов замерли перед незнакомой яркой конструкцией и пялились на нее, я готов был поклясться, со всем своим бараньим изумлением. Встрепенулись они лишь когда за ними выскочила пара собак и погнала их дальше. А следом появился и пастух на лошади. Он явно обрадовался случайному гостю и немного меня заболтал – кто, откуда, как и насколько, почему один и что сейчас происходит в России. Под конец доверительно поведал, что бараны его уже заеб..ли и он хочет работать в Москве, мол, нет ли чего у меня на примете. Я не мог просто сразу сказать «нет» и спросил, а что он может делать. Этот простой вопрос его немного смутил, а ответ был незамысловатый – пасти баранов. Пришлось с тяжелым сердцем сообщить, что из моих столичных знакомых никто баранов не держит и не планирует. Ну, на том и расстались. Поймал себя на мысли что и меня офисная работа уже давно заеб..ла, ну а что я еще умею?.. У всякого свой крест и вряд ли у соседа он легче.
Буквально за несколько километров до выезда на трассу м41 увидел справа небольшое озеро (опознанное впоследствии как Чукуркуль) и решил сделать около него привал. На самом деле к тому времени я уже знал, что почти все озера на Памире засолены, а берега зачастую довольно вязкие. Другими словами – картинка красивая, но практического толку ноль, ни пить, ни купаться, ни даже ножки помочить нельзя. Но давняя русская привычка снова и снова гнала меня к воде. Из-за перелома рельефа я не видел всего озера и не понял, что чуть дальше дорога выходит прямо к нему, а потому сразу свернул и поехал вдоль его берега в поисках спуска к воде. А берег становился все круче и я упустил момент, когда еще можно было развернуться, мне оставалось только ехать вперед. В какой-то миг из-под переднего колеса вылетел камень и оно предательски скользнуло, протащив вниз мотоцикл вместе со мной. Ехать вперед безрассудно, выехать вверх у мота не хватало мощи – высокогорье, мало воздуха. Снимать воздухофильтр я не рискнул - пока буксуешь наверняка набьешь пыли в карб. Внизу - топкий берег. Пришлось снять багаж и нести его обратно вверх, потом вертеть на боку мот и аккуратно выезжать. Немного запыхался, дышать в горах все же тяжеловато. Но – через полчаса, почти счастливый, вылез обратно на дорогу. Хотел же отдохнуть – ну и получил активный отдых:)
Уронив мотоцикл в горах, Понял, что чужой я в столице.
После обеда уже по асфальту трассы М41 доехал до Аличура. В планах у меня было озеро Булункуль, но надо было заправиться, поэтому решил сделать маленький крюк. В Аличуре не стал мудрить и заселился в первый же гест сразу за мостом. Бесхитростное жилье – одеяло на полу, туалет во дворе, мыться ковшом из бака, электричества почти нет (будет 1-2 часа вечером от генератора). Правда, от небольших китайских солнечных панелей можно подзарядить телефон, но вот как раз это мне без надобности. 30 сомони (210 рублей) за место, еда отдельно. Жить можно. Немного удивляет, почему хозяева не наладят себе какие-то элементарные удобства. Например, недалеко речка, воду носят вручную, хотя можно проложить трубу и поставить насос с ветряком. Конечно, зимой все замерзнет, но полгода будет нормальное водоснабжение. А если накопительный бак поставить в доме – работать будет и в холода.
Аличур охраняет какой-то красномордый клюворыл:)
Разложил вещи и стал приколачивать на мот отвалившиеся от вибрации на грейдере запчасти (брызговик, зеркало, защиту цепи). И невдомек мне было, что в 300 метрах от меня под капельницей лежал Женя из Самары. Ему стало плохо в дороге, вот он и угодил в местную больницу. Через день, когда стало ясно, что кроме капельницы тут ему ничем не помогут – его отправили в Мургаб и дальше он выбирался в Россию. Его мотик до сих пор в Таджикистане. Но все это я узнал много позже, когда связывался с ним уже по возвращении в Москву. А пока я чинился – произошел случай, смысл которого иначе как пророческий я трактовать не могу. Кручу я гайки на моте и тут подходит ко мне местный дедок с какой-то грязной хреновиной. Спрашивает, есть ли у меня насос, надо продуть засорившуюся дырку. Я взял хреновину, посмотрел и понял, что никаким насосом там ничего не продуешь. Но учить деда жизни не стал, ведь он спрашивал про насос, а он у меня был, правда, доставать его было немного проблематично. Ну, думаю, просит человек помощи, просьбу надо уважить, а что он там выдует – это уже его забота. Роюсь, достаю компрессор, подключаю, нажимаю кнопочку – раздается хр-я-я-ясь и дребезг. Разбираю компрессор и надо же – вышел из паза штифт, крепящий шестерню. А поскольку около шестерни движется силуминовый маховик поршня – он налетел на штифт и сразу сломался пополам. Девайс целиком в минус.. Видя такое дело, дед отчалил, а я подумал – вот отказал бы я ему и до последнего момента не знал, что колесо качать мне уже и нечем.
На следующий день хозяйка геста показала соседский двор с бочкой бензина, я заправился и поехал на озеро Булункуль. В какой-то момент раздался резкий щелчок, и я подумал, что это сломался рычаг сцепления, а запасного у меня нет.. Но выяснилось, что это всего лишь порвался тросик. Через 10 минут я уже ехал дальше и без приключений добрался до озера. Вообще, в таких местах надо обязательно ночевать, быть там проездом несколько глуповато, тем более в моем случае, когда времени навалом. Но это я сейчас такой умный, а тогда я доехал до озера, пофотографировал, помедитировал, погулял по берегу, посмотрел издалека на поселок, но решил, что ехать туда незачем. Проехал дальше в сторону Яшилькуля, но уперся в подъем, который мот не осиливал. Вообще, выше 4 км проблемой был уже даже неглубокий ровный песок – колесо начинает зарываться, газуешь – а обороты не растут, заливаешь свечу и мотор просто глохнет. Приходилось раскручивать движок и жечь сцепление. Решил не искать проблем, развернулся на трассу и к вечеру был в Мургабе.
Мургаб – можно сказать, столичный город:) Немного прокатился по нему - есть рынок, ментовка, погранотряд, обладминистрация, авторемонт, несколько заправок. На рынке в одном контейнере можно купить все, что нужно для здешней жизни – от иголки до солнечной панели. Я себе прикупил велонасос взамен сломанного компрессора и всяких метизов про запас. Детский сад и прилегающие дома раскрашены веселенькими картинками – цветочки, пальмы, это помогает хоть как-то дополнить скудный городской пейзаж. Есть новая хорошая детская площадка, забитая малышней, желающей покачаться на качелях и вообще порезвиться. Несколько раз встретились новые водокачки из нержавейки – совместный благотворительный проект японцев и компании Coca-Cola. Обычный местный колодец выглядит намного попроще. Пару раз пытался сфотографировать проходящих девушек, но они сразу начинали махать руками – стесняются, что ли. Шпионить и снимать из-под полы я не стал – не хотят и не надо. Много народа ходит в солнечных очках и с головой, полностью закутанной в платок – сказывается высокогорное солнце и налетающие пыльные бури. Кстати, в одну такую маленькую бурю я и сам попал на следующий день. Стал искать ночлег. Сначала поехал в центральный отель, но там заломили 20 долларов за место на одной из двухъярусных (!!) коек в 9-метровой комнате, где уже жили 3 человека, включая даже двух девчонок. При этом электричество есть опять таки только с 8 до 11 вечера, горячей воды нет в принципе, холодная вода еле течет, про кормежку ничего вразумительного не сказали. Да и девчонки попались какие-то страшненькие и лупоглазенькие. Нет, не то чтобы я рассчитывал на нескучную ночь, но все же, согласитесь, приятное личико вполне может частично компенсировать мелкие бытовые неудобства. Так что со словами «Это не Рио-де-Жанейро» я покинул грандотель и устремился в частный сектор, благо с гестами проблем вроде не было. Но вывески есть, а свободных мест в центре – нет. В один гест я зашел в ворота – никого. Постучал в окно, погремел дверью – никого. Зашел в дом, походил по комнатам – лежит шмурдяк, велики, ноутбук, фотики. И никого нет.. Подождал хозяев минут 10, но потом решил тут и так уже битком, поеду-ка я дальше. Заехал в горочку и нашел нормальный гест за 100 сомони с кормежкой. Помыться можно из бочек, под одной из которых хозяева как раз разжигали огонь. По моим наблюдениям, это самый лучший вариант, особенно когда есть две отдельных бочки с горячей и холодной водой, тазик и ковшик – льешь сколько надо, смешиваешь, стираешься, поливаешься как и куда хочешь – блеск! Душ как правило отстой – напор минимальный и горячей воды там никогда нет. Так что бочка с теплой водой – это замечательно даже для изнеженных московских задниц:)
Весь Мургаб утыкан столбами с проводами, но электричества, как и в Аличуре, нигде нет. Как потом сказала хозяйка геста - они со дня на день ждут президента Рахмона, который прилетит на вертолете, запустит какую-то электростанцию и у них опять будет свет. А пока 2 часа вечером от дизеля – и это хорошо. При этом никаких электрочайников или обогревателей – это запрещено, перегрузишь и выбьешь сеть – твои же соседи тебя и отшлепают! Хочешь кипяточек на день – кипяти его на печке и лей в термос. Потом, уже зимой, пересматривая памирские фотки, я вспомнил эту тему и, погуглив, узнал что действительно, Рахмон 13 сентября, запустил ГЭС «Оксу» в Мургабском районе. Теперь Рахмону надо подкинуть идею прилететь на вертолете еще куда-нибудь с метлой и запустить процесс уборки мусора в республике. Мусор и дороги – две реальные беды региона. При этом, если отсутствие дорог может восприниматься даже с неким энтузиазмом (помните заклинание настоящего чумазого туриста «где есть дороги – там нет ничего интересного»), то горы мусора не радуют никого и никогда. Так что к многочисленным изречениям Рахмона на придорожных плакатах надо добавить еще одно: «Убирайте мусор, улучшайте дороги!» Когда позвали ужинать – плов оказался без мяса, но с печеными яйцами. Я был уверен, что это секретный рецепт особого плова по-мургабски. Но хозяйка меня дважды огорчила. Во-первых, простодушно призналась, что днем она не купила заранее мяса, а теперь рынок уже закрыт, поэтому и пришлось запечь яйца. Во-вторых, не оказалось моих любимых арбузов (да-да, мне не нужна в кармане пачка сигарет, но если есть арбуз – все не так уж плохо на сегодняшний день). Зато следующим утром меня ждал сюрприз – к завтраку помимо яичницы и чая был и персональный арбуз. Добрая женщина вспомнила мою давешнюю просьбу и не поленилась поутру затащить его с рынка в гест на гору.
Моим единственным соседом был какой-то молодой китаец лет 25, намертво уткнувшийся в смартфон. За ужином разговорились. Китаец оказался американским журналистом. Он на арендованной машине в одиночку путешествовал в свой отпуск по Памиру. У него контракт с китайским журналом с абсолютно непроизносимым названием, после отпуска он возвращается в Китай. Я пошутил, что он первый известный мне китаец, который стремится из США уехать обратно в Китай. Он пояснил, что Китай увидел впервые пару лет назад, его родители уже давно эмигрировали в США и возвращаться не собираются, а у него самого американское гражданство и он может в любой момент вернуться. А пока ему интереснее поработать в Китае. Ну и правильно, имея надежный тыл - можно относительно смело соваться в разные авантюры.
На следующий день доехал до перевала Ак-Байтал. По асфальту мотор тянет без всяких проблем, только разгон совсем вялый. На перевале сделал «фотку, которая должна быть у каждого настоящего мототуриста» (да-да, я помню, некоторые уверены, что фотка настоящего мототуриста – это с тропы Тюнгур-Иня или из Магадана, но пусть у каждого из нас будет свое личное, субъективное и потому неправильное мнение:)). Судя по тому, что указатели на перевале зацелованы и заляпаны наклейками только с одной стороны - почти все едут по Памиру с запада на восток. После перевала через час приехал к озеру Каракуль. Сделал несколько фоток с дороги и погнал дальше. Действительно, подумаешь, эка невидаль - высокогорное озеро Каракуль на границе с Китаем:)
Ветер дул довольно сильный, и в какой-то момент горы на китайской стороне потеряли свои четкие контуры. По шлему заколотили песчинки, а в русле пересохшего канала ветер погнал песок не хуже водного потока, поднимая его вверх и разбрасывая по сторонам. Я сразу остановился, не понимая, что надо делать. Прятаться негде, да и вроде не от чего, но песочек довольно ощутимо лупил по шлему и набивался в одежду. Все действо продолжалось минуты 2-3 и ушло в сторону от дороги, некоторое время я еще смотрел на убегающий вдаль плотный песчаный рой.
Тут я еще фоткаюсь и не понимаю, что через минуту меня накроет песком. Но все обошлось нормально.
Киргизия встретила вполне приветливо – пограничники пропустили быстро, вокруг появилась трава, а горы уверенно окрасились в зеленый и красновато-желтый цвета. В сочетании со снеговыми вершинами вся картинка выглядело довольно причудливо. Наверное, такой пейзаж вполне подошел бы для съемок сказочных фильмов про каких-нибудь хоббитов и прочих эльфов.
Чуть спустишься с высоты - сразу появляются краски.
Дорога шла на спуск резким серпантином и была довольно глинистой, ездить в дождь здесь наверняка тяжело. Появление асфальта символизировало завершение горного спецучастка, дальше мне предстояло доехать до поселка Сары-Таш, где я планировал заночевать. С дороги обернулся и еще раз запечатлел горы Памира со стороны Киргизии. Конечно, на фото, как всегда, ни черта не видно той красоты и перелива красок, которые я ловил в объектив. А впереди меня уже ждал Тянь-Шань.
В Сары-Таше прямо у перекрестка с заправкой нашел гест и сторговался на 600 рублях за ночлег. Дороговато, но метаться по поселку из-за 100 рублей не хотелось. Зато выделили целую комнату с хорошей кроватью. Соседями были велосипедисты – пожилая пара из Дании. Пытался их разговорить, но не получилось, только рассказали, как утром на перевале попали в сильную песчаную бурю. Наверное, это та, хвост которой поймал и я. Из смартфонов оба не вылезали, закачивали в сеть все, что наснимали за неделю до этого. Сделали селфи с русским байкером, сразу кинули фотку детям и на этом потеряли ко мне всякий интерес. Вышел на улицу и наткнулся на деда, изучающего мой мотоцикл. Узнав, что я из Питера, дед заулыбался. Оказалось, в далеком 68-ом году он там служил срочную в автороте и перегонял из Иваново автокраны. Воспоминания о СССР у него самые теплые. Впрочем, это явление повсеместное. Ночью было довольно прохладно, спал под двумя одеялами. По Киргизии я хотел доехать горными дорогами сначала до озера Сон-Коль, а потом – до Иссык-Куля. Но пока мой путь лежал в Ош, а оттуда на Узген. Собственно, об этом отрезке рассказать особо и нечего – заехал, снял денег в банкомате, поел, заправился, выехал. Мой насморк все не проходил, судя по всему, я ехал и с температурой. Пилюли из своей аптечки к тому времени я уже выпил, так что в Узгене зашел в аптеку и купил упаковку колдрекса. Да по дороге съел очередной арбуз, но удовольствия особого уже не было – видать, наелся.
В Киргизии вдоль дорог часто можно встретить такие указатели. Как я понял - это типа рекламы. Например, хотите купить кукурузу - вот, пожалуйста, достойный Асатилла Жайнаков как раз тут ее и продает. А чтоб бренд не украли - фото Асатиллы прилагается.:)
За Узгеном решил заправиться доверху. В Киргизии почти на всех заправках принимают карточки, а поскольку бензин составляет львиную часть расходов – у меня было совсем немного налички. Свернув к заправке, решил сразу уточнить обстановку и спросил, принимают ли карты. Да, принимаем. Ну, молодцы, раз так - лей до полного. Протягиваю карту – навстречу удивление: «Это что? Деньги давай». Та епт.. Вот о чем человек думал, когда утвердительно отвечал на вопрос о картах?! Ну ладно, налички в обрез, но вроде хватит.
Фирменная заправка киргизской дочки Газпрома где-то за Узгеном. Для ценителей здесь даже есть автол. Я ж говорю - все советское здесь в почете:)
Въезжаю в ущелье и начинается серпантин на подъем. Сначала было интересно, но езда быстро превратилась в работу, глазеть по сторонам можно было только с остановок. Один раз отвернулся на пару секунд – и остановился уже в метре от обрыва, больше такого не повторял. Дорога обслуживается и вполне проходимая, раз в полчаса попадались машины – от легковушек до бензовозов. Основная сложность – крупная каменная сыпучка. Медленно едешь - газ и повороты идут рывками, разгоняешься – рискуешь улететь в повороте. Ближе к вечеру стал искать ночлег. Проблемой было найти ровную поляну с водой. Я вез с собой 2 литра воды, но ведь хотелось и кружку чая, и котелок супа, и тазик постираться и ванну принять:).. В итоге поляна была найдена буквально в последний момент, солнце уже садилось. Поставив палатку, заметил невдалеке кунг, а прямо над ручьем – пасеку. Думаю, надо пойти познакомиться, а то нехорошо – влез без спроса на чужую территорию. Вообще, и здесь первоначальное впечатление, что вокруг никого нет оказывается ошибочным. Здесь везде бурлит деятельность – в основном пасут скот и держат пасеки. В кунге оказался паренек, но по-русски он не понимал. Но улыбался и знаками показал, мол, располагайся где хошь. Ну и на том спасибо. Пока еще было тепло – искупался, постирался, проверил мот и стал готовить ужин. Тут подошел худой киргиз, который сухой тонкой коричневой кожей походил на высохшую мумию. Настрой у мумии был благодушный, даже слишком. В ходе пятиминутного разговора раза 4 был задан вопрос: «Ну, как теперь живет Россия?». После второго раза я уже улавливал приближение очередного цикла дежавю и с готовностью говорил, что Россия-то живет, но в СССР было лучше. Наконец, вскинув руку, пасечник сказал: «Ну, будь здоров, до завтра» и с тем удалился. А я напился чаю и колдрекса и лег пораньше спать. Ночью проснулся весь в поту и, решив добить свою простуду, вскипятил воды и выпил еще пару пакетиков колдрекса. Заодно наконец-то полюбовался звездами, благо луны уже не было, и на прозрачнейшем небе четко выделялся Млечный путь. Видел несколько падающих звезд. Загадал, чтоб у дочки было все хорошо ну и себе, так, всего по мелочи:) Утром проснулся от странного ощущения – как будто облака бегут прямо надо мной. Оказалось, какой-то мальчишка нагнулся над тентом, стараясь разглядеть, что там внутри палатки. Его раскачивающаяся фигура то заслоняла, то открывала солнце, что меня и разбудило. Засмеявшись, паренек насмешливо произнес: «Что, все еще спишь?» и пошел по своим делам. Я немного смутился и посмотрел на часы. После такого вопроса я подумал, что уже обед или как минимум полдень. Но было полдевятого утра.. Вскоре появилась и «мумия». От вчерашнего благодушного настроения не осталось и следа, человек был хмур и сосредоточен. Но, увидев меня, улыбнулся и спросил как дела. Дела – хорошо. А сосед ночью не беспокоил? Нет, не беспокоил. Ну, ладно, а если он побеспокоит – скажи мне, если что – у меня есть автомат! А как там Россия живет?.. Не допив чай, через пару минут я уже улепетывал дальше вверх по серпантину.. Целый день просто ехал по красивым горам, рассказывать особо нечего (действительно – ел устриц, трахал грудастую красавицу, купался в океанской лагуне – если делать это целый день две недели подряд, наверное, краски ощущений поблекнут.. :). Два раза упал, причем второй раз – довольно ощутимо, мягкая защита колена не помогла, отлеживался минут 10, но обошлось без серьезных последствий. Плотно лежащие друг к другу круглые камни на дороге – реальная засада, это все равно, что ехать по шарикам. Поворачиваешь руль – а мот едет вперед, потом появляется зацеп и тебя кидает на внешнюю сторону поворота, а если не появляется – наклоненный мот падает уже внутрь.. Перегазовал на подъеме - зад скользит, чуть сбросил газ – сразу заглох.. На спусках про передний тормоз надо сразу забыть, особенно в поворотах. И так полдня. Плюс крупная гребенка на грейдере, которую, как я не игрался с настройками, плохо переваривала даже эндурная вилка. Дорога сама по себе несложная, но требующая максимум внимания и довольно изматывающая после длительной езды.
На подъезде к озеру Сон-Коль начался очередной подъем в гору. Ущелье было светлым, но при этом и давало тень, местность была покрыта приятным леском, а с гор сбегал ручей, кое-где создававший запруды. Около таких запруд и вдоль ручья несколько раз видел отдыхавших местных, в том числе и детвору, приехавшую на автобусе. Уже потом я понял, что это наиболее живописное место. Здесь можно прекрасно отдохнуть у деревьев и проточной воды и совершенно необязательно переться дальше в гору к пустым берегам самого Сон-Коля. Выехав к озеру, прокатился вдоль берега и стал искать ночевку. Сначала хотел поставить палатку, но дул ощутимый холодный ветер и, с учетом только что вылеченной простуды, я решил ночевать в одном из кемпингов. Их там вдоль берега довольно много, в каждом около десятка юрт. В юрте до этого я не спал, так что как раз подвернулся случай оценить эту постройку. 1000 рублей за ночлег с кормежкой. Торга не было, цена впервые была необсуждаемой – даже странно. В юрте 4 кровати, но сосед был один – местный гид, который привез двух швейцарцев. Войлочная дверь плотно закрывала вход, на ночь в юрте уже топилась буржуйка, щелей и сквозняков нет, лампочка над входом, розетка для зарядки мобильников – все по минимуму, но довольно уютненько. В лагере всего 10 юрт, одна – склад запасов, около нее работает дизель-генератор, в другой юрте живут 3 человека обслуги. Прочие – для гостей, но их сейчас было всего несколько человек. Туалеты – чистые крытые кабинки метрах в 100 от лагеря. Там же рядом и рукомойники. До ужина оставался еще час, я погулял по берегу и даже сделал несколько фоток заката. Солнце село моментально – вот оно еще здесь, а через 10 секунд его диск полностью ушел за вершины гор. Берега топкие, к воде есть хороший подход на песчаной отмели, но идти туда далеко. Здесь везде пасут скот, так что гулять в потемках себе дороже – с чистыми ботинками точно не вернешься:).
Ужин был шикарным – жареная баранина с овощами, сыр, колбаса, зелень, выпечка, чай. Причем в кои-то веки была и хорошая сервировка – красивые тарелки и пр, наверное сказывалось что кемпинг ориентирован на буржуев. Местная колбаса мне совсем не понравилась, а вот сыр был офигенным, я такой в Москве и не припомню. Вернее, вкусный сыр в столице, конечно, есть, но стоит он минимум пару тысяч за кило (ну а как иначе - медвепут «навел порядок» с импортом молочки). Так что я, пользуясь случаем, после ужина смел оставшиеся на столе полкило сыра к себе и жевал его весь следующий день. За ужином слушал, о чем говорят соседи. Ребята говорили бегло, так что я мало что понимал. Были две девчонки из Нидерландов и уже упомянутая пара из Швейцарии. Девчонки тараторили и общий смысл разговора я восстанавливал по речи парня, которого понимал почти полностью. Обмен впечатлениями и все такое. Потом барышни угомонились, а от парня (его звали Жюльен) я узнал много интересного. Сначала говорили по-английски, но я иногда переспрашивал и через 10 минут общения он признался, что понимает русский и все стало проще. Вернее, знает он украинский, так что с помощью сразу трех языков мы почти нормально поговорили:). Он сам канадец, но живет в Швейцарии со своей невестой. Учился в Торонто, был по обмену студентов во Львовском университете. Последние несколько лет работает волонтером на разных мероприятиях в Европе. Здесь они с невестой отдыхают, у них неделя конного тура по горам Киргизии. Я так и не понял, на что они живут (волонтеры ведь), ну да ладно. Жюльен рассказал, что прямо сейчас на Иссык-Куле проходит интересное мероприятие – Nomad Games (Игры кочевников). В итоге я решил изменить маршрут и не ехать к Иссык-Кулю через Нарын и горы с южной стороны, а по дороге сразу выехать на западную часть озера и далее к Чолпон-Ата. Как позже выяснилось – это решение было ошибочным. В тот момент я просто не понимал сути и масштабности мероприятия, которое мне вдруг захотелось посмотреть. Ночью было чистейшее звездное небо, сидел и смотрел на него, пока окончательно не замерз. В натопленной юрте некоторое время было тепло, но под утро я проснулся, и пришлось подтыкать толстое одеяло под бока – за ночь холод через мелкие щели пролез внутрь и теперь хозяйничал в юрте. На следующий день позавтракал, попрощался со швейцарцами и уже через пару часов мои горные приключения кончились, проехав озеро и отпрыгав кусок грейдера, я вышел на асфальт и погнал к Чолпон-Ата.
Даже на подъезде к центру города не было никаких признаков фестиваля – ни указателей, ни толп кочевников, вообще ничего. Но на выезде с восточной стороны начался дурдом – пробки, менты, куча народа и все такое. Здесь меня посетили первые сомнения в правильности моего выбора. Я ведь как себе представлял Игры кочевников – поляна, там человек 500 (ну, пусть 1000), проходят всякие конкурсы и соревнования - борьба, скачки, стрельба из лука и пр. Типа крупного мотослета:) Но количество колонн автобусов и машин с мигалками говорило, что тут все серьезней. В какой-то момент гаишник на трассе жезлом указал на обочину, где уже стояло два десятка машин. Всех убирали с дороги, чтоб пропустить чей-то кортеж. Я на моте выехал на пригорок и начал осматривать окрестности. А следом за мной туда же выскочил и джип с четырьмя местными пацанами. Слово за слово – оказалось, тут грандиознейшее мероприятие, на котором пара тысяч участников из 60 стран и десятки тысяч (!!) зрителей. Да плюс приехали президенты Эрдоган, Назарбаев и еще два каких-то. Парни были немного навеселе и тащили меня с собой, говорят, ты типа езжай за нами, а если отстанешь - сворачивай налево к горам в ущелье Кырчын и там увидишь море юрт – это и есть место игр. В этот момент я понял, что в никакое «море юрт» я не хочу и надо отсюда просто выбираться. Минут через 30 оцепление сняли, и я поехал к берегу Иссык-Куля.
Найти нормальное место можно без проблем за несколько минут. Встал прямо на пляже недалеко от дороги. Только разложил шмотки – метрах в 200 от меня расположились какие-то военные. Я не обращал на них никакого внимания, пока они не поставили странные штативы. Присмотрелся – оказывается, это две пары снайперов. Сели в тени деревьев и внимательно изучали в бинокли нависающие над дорогой окружающие горы. Они так и сидели там весь вечер и всю ночь, бдительно охраняя мои сон и спокойствие:)
Пока купался – разговорился с местным добродушным толстяком, приведшим на озеро свое семейство (при этом его жена и дочка купались в специальных закрытых платьях). Он сам плавать, похоже, не умел и больше плескался как ребенок, выпрыгивая и погружаясь на мелководье. Помимо прочего я спросил, почему в Киргизии так мало мечетей. Действительно, от Оша и до Чолпан-Ата я почти не видел мечетей, возможно, просто потому, что почти не сворачивал с трассы. Толстяка это задело, он перестал плескаться и дал краткую справку, мол, суннитский ислам есть важнейший стержень общества и вообще в Киргизии 1000 человек, знающих наизусть Коран, при этом в соседнем Казахстане население в 3 раза больше, а знатоков корана всего 100 человек. Что из этого следовало – что у казахов в 30 раз хуже память или что-то еще - я уточнять уже не стал. Берег и вода были обалденными. Вода чистая, немного солоноватая, при этом ее можно пить. Но никакой живности не наблюдается. Температура около 17 градусов, купаться – самое оно. Берег – песок и трава. Правда, в траве попадались сухие колючки, наступишь – пробьет кожу и войдет довольно глубоко, если ходить босиком - надо смотреть куда ступаешь.
Ночевал прямо на песке, в спальнике было тепло и удобно. Но есть и минус – утром солнце на пляже будит моментально, никуда от него не спрячешься, а в палатке можно было бы поспать подольше. Утром поехал на восток к казахской границе. Вообще-то к этому моменту накопились причины, по которым продолжать путешествие я не очень хотел, так что ни о каких Монголии и Байкале речь не шла. Денег было маловато, а времени нужен был еще месяц. Нога после падения заживала небыстро (боль в колене прошла окончательно только через 3 месяца), испытывать предел ее прочности желания не было. К тому же я узнал, что моя дочка с дедушкой уехали в Сочи, и у меня была возможность, быстро вернувшись в Москву, догнать их и провести вместе неделю на море. Так что ближайшими целями был Чарынский каньон, а потом Алма-Ата, где надо было выяснить возможность транспортировки мота домой.
Казахскую границу прошел быстро и незаметно, вот я еще тут, а вот – уже там. На подъезде к отворотке на каньон я приготовился к бездорожью, но оказалось, что казахи только что укатали там все в асфальт, домчал с ветерком, официально обилетился и пошел осматривать сие чудо природы. В принципе в Чарынский каньон можно съехать прямо на моте, но охранник предусмотрительно попросил меня этого не делать. А раз вежливо попросили – портить себе карму негоже. Погулял сверху, сфоткался в обнимку с мотиком. Когда я его покупал ровно 10 лет назад, то даже подумать не мог, что он довезет меня в столько замечательных мест - от Грузии до Урала и от Белого моря до Памира. ДРЗ400 – зебест и форева!:)
В Алма-Ате остановился в мотохостеле. Тамошние ребята здорово мне помогли, через них отправить легкий эндурик в Москву можно было всего за 12 тыс. рублей. Но – дешевых билетов для меня самого не было. Вариант самолетом за 37 тыс. рублей или неделю ждать поезд мне не понравились. Значит, все как мы любим, всего 4000км, 4 дня в седле, 10 тыщ на бензин – и ты дома. На том и порешил, погулял денек по столице и на следующее утро спозаранку тронулся в обратный путь. По дороге чуть не попал в аварию, чуть не женился, но все это уже не имеет отношения к Памиру, так что и писать об этом нет смысла. Доехал домой без происшествий и через пару дней мы с дочкой уже ныряли в Черном море:)
