Датчик позволяет штатной приборке показывать точную скорость и пробег при использовании колес эдуро (21/18) на DR-Z400SM или колес мотард (17/17) на DR-Z400S без замены привода спидометра.
Устанавливается вместо штатного датчика скорости в панель приборов (Фотоинструкция по установке в этой теме: www.drz-club.ru/forum/16-511-5#79259)
При установке датчика выбирается тип редуктора в переднем колесе. После смены колес переключение режимов осуществляется включением/выключением зажигания. Выбранный режим указывается на дисплее приборной панели.
Видео переключения режимов:
Стоимость 1600р, стоимость доставки уже включена в эту сумму
Есть предложение! не я один заметил, что реализация контроля скорости (пробега) в дрз сделана "криво" зачем трос, редктор - предлагаю т.с. выпустить кит, включающий проставку (вмесот редуктора) геркон... ну 21 век же. в общем предлагаю Ивану, наладить выпуск полностью цифровых китов под штатную приборку
Есть. До конца января доставка первым классом Почты России включена в стоимость.
ЦитатаLeON_ID ()
геркон... ну 21 век же
В том-то и прикол, что 21. какой геркон? Датчик Холла.
Были мысли такого плана:
Если нарыть подшипник, с магнитным кольцом в пыльнике (на авто давно используются для ABS), можно использовать специализированную МС для отслеживания поля.
Была мысль беспроводной передачи, путем установки кольцевого магнита в ступицу и катушку в корпус привода спидометра.
Все мысли закончились одним - устанавливать электронику в ступицу - не практично.
Правда, ребят, сделать проблем никаких, но работать будет до первого дождя.
В том и замысел был, что датчик находится в герметичной приборке и ее корпус не подвергается сверлениям/пилениям, а значит, надежность не пострадала.
Тем более, один магнит и один геркон, ну или что там еще, - низкая дискретизация. нужно ставить 3*8=24 магнита на ступицу, чтобы добиться хотя бы заводской точности.
Еще можно затокарить "венец" на ступицу с зубъями и приколхозить автомобильный датчик ABS-тогда будет надежно в плане герметичности, но трос, провод, - какая разница? трос хотя бы в стальной рубашке и, в отличие от провода, не сгниет через месяц после легкого пореза изоляции.
В общем, идеи кидайте, обсудим.
По теме: Мы же цивилизованные люди. Если вдруг не устроит качество изготовления или работы, товар всегда можно сдать В этом случае все транспортные расходы беру на себя
Жду Ваших отзывов.
Добавлено (09.01.2014, 00:00) --------------------------------------------- А вообще, у меня есть список важных для меня показателей, которые не предусмотрены в конструкции DRZ и которые очень чешутся руки реализовать. 1. Давление масла 2. Напряжение бортсети (Можно и ток заряда/разряда) 3. Температура двигателя 4. Температура воздуха
Сложность заключается лишь в одном - миниатюрный корпус. красивый, герметичный, с возможностью нормального крепежа без хомутов и изоленты. Понятно, что тираж будет небольшим и заказывать производство прессформ под индивидуальный корпус смысла нет. Нужно использовать что-то стандартное.
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 09.01.2014, 00:37
Благодаря тесту Саши ktmklr650, было выявлено различие в приборках:
Помимо кнопки "select", присутствующей в некоторых версиях и предустановки резистора, обнаружилось еще одно отличие:
Существует два варианта приборок (условно назовем их старым и новым вариантами)
Старый вариант имеет четыре провода в разъеме подключения:
Назначение проводов следующее:
Красный - постоянное питание (для часов и энергозависимой памяти) Оранжевый - плюс от замка зажигания для включения приборки Черный - минус (масса) Серый - плюс от замка зажигания для питания подсветки дисплея
Новый вариант имеет три провода в разъеме подключения:
Назначение проводов следующее:
Красный - постоянное питание (для часов и энергозависимой памяти) Оранжевый - плюс от замка зажигания для включения приборки и питания подсветки дисплея Черный - минус (масса)
Суть отличий: старая и новая приборки имеют разные калибровки и эта разница в один км/ч.
Т.е. если вы едете с новой приборкой, например, со скоростью 30км/ч, то старая приборка при такой же скорости покажет 31км/ч
Относительно датчика, ему без разницы с какой приборкой работать, но при переключении режимов (17/21), на дисплее будет показано (18/22) соответственно. Это не значит, что режим для 18" и 22" колес, просто при одной и той же частоте импульсов, старая показывает на 1 км/ч больше.
Я адаптировал прошивку для приборок с четырьмя проводами, поэтому, при заказе указывайте тип приборки!
Приобрел разбитую приборку DR-Z, теперь все отправляемые датчики проходят тестирование в условиях, максимально приближенных к реальности.
Действующие лица: 1. Шуруповерт, имеющий два скоростных режима + кусок троса 2. Эталонный датчик (штатный) 3. Тестируемый датчик (универсальный)
Процесс: Шуруповерт создает постоянную скорость вращения, записываются показания скорости для каждого режима. По результатам измерений оценивается работа датчика
Под режимом "SM - > S" Понимается супермото с колесами эндуро, т.е. редуктор в колесе "SM", перемычка на датчике в положение "SM", выбранный режим "21"
Под режимом "S - > SM" Понимается эндуро с колесами супермото, т.е. редуктор в колесе "S", перемычка на датчике в положение "S", выбранный режим "17"
Благодаря тестам andrus и klr650, был выявлен ряд недостатков, которые на данный момент исправлены.
1. Соотношение ободов колес 17/21 и соотношение этих же колес со штатной резиной в реальности отличаются в 1.062 раз Это дает небольшую погрешность в 0.6 км/ч при скорости в 10км/ч и совершенно неприемлемую погрешность в 5 км/ч при скорости 80 км/ч
2. Перепутаны таблицы таймингов, т.о., что режимы инвертировались. т.е. для SM нужно ставить перемычку в "S", а режимы выбирать противоположные
3. На убитом АКБ напряжение бортовой сети может просаживаться ниже 7 вольт в момент запуска, причем, скачками, это может вызвать переключение режима датчика
4. При нештатном головном свете (ксенон, отключаемая фара) из-за медленного понижения напряжения после выключения зажигания, возможно затруднение в переключении режимов.
Код
Датчик определяет что нужно переключиться, следя за собственным питанием. При штатном свете лампа фары шунтирует всю бортовую сеть после выключения зажигания. у нее довольно низкое сопротивление, а подключена она параллельно приборке (питанию всей приборки, кроме часов реального времени, если быть точным), поэтому фара, как бы,принудительно разряжает входные конденсаторы приборки. В отсутствие фары (равнозначно ксенону, подключенному через реле, т.к. питание он берет от АКБ, перед замком зажигания) конденсаторы приборки разряжаются только на саму приборку (даже когда подсветка погасла, на конденсаторах еще есть потенциал, который поддерживает питание датчика) и время их разряда увеличивается. Датчик работает от 1.8 до 5.5В, и ему вполне хватит, чтобы выйти за временной предел выключения в 1 секунду.
Что было сделано:
1. Пересчитаны тайминги с учетом полной высоты покрышки
2. Исправлена индикация режимов соответственно таблицам таймингов
3, 4. Изменен алгоритм переключения: 5 раз включить/выключить зажигание с задержкой до 2 секунд, это исправляет оба пункта.
На данный момент собирается партия датчиков с новой прошивкой. Завершение сборки через несколько дней.
Все приобретенные ранее датчики подлежат обмену (накладные расходы за мой счет)
Как будет выглядеть процедура обмена:
На Ваш адрес отправляется бандероль (пакет) с новым датчиком. Внутри, помимо датчика будет находиться пакет с заполненными данными адресата и получателя и заполненный сопроводительный бланк формы 116 для возврата старого датчика.
Средства, затраченные на сам пересыл будут переведены на карту СБ либо на номер мобильного телефона.
Поскольку я не вел учета продаж (понадеялся на историю личных сообщений), кого помню - оповещу, кого не оповестил - отписывайтесь в личку.
Напоминаю, что готова серия обновленных датчиков (список изменений смотрите в предыдущем сообщении)
Для обмена ранее приобретенного датчика на новый, пишите адрес в личку
Будет отправлена посылка следующего содержания:
1. Новый датчик 2. Заполненный сопроводительный бланк посылки 3. Заполненный конверт для отправки старого датчика
Все, что останется сделать - вложить старый датчик в конверт, указать паспортные данные в сопроводительном бланке, поставить автограф и отправить старый датчик (не обязательно сразу после получения посылки, как удобно)
А средства, затраченные на пересылку будут возмещены на телефон или карту СБ (также отписать в личку)
Измененная процедура переключения режимов новых датчиков:
- Перед процедурой программирования включить зажигание на длительность не менее 2.5 секунд, затем выключить.
- Включить/выключить зажигание 5 раз
Пояснение: Время между включением и выключением должно находиться в пределах от 0.5 до 2.5 секунд В этот промежуток укладывается появление "0" на дисплее. А время между выключением и включением должно быть не менее 0.5 секунды (т.е.
- включили зажигание - засветились все сегменты - приборка вошла в рабочий режим и показала 0км/ч - выключили зажигание - подождали 1 секунду
и так 5 раз)
Видео на ютуп:
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 03.04.2014, 01:43
Получил новый датчик, опробовал на 21 и 17 колесах. Все работает великолепно. Скорость показывает с небольшой погрешностью... как и на всех нормальных спидометрах. Продолжаю тестировать датчик, но пока только на маленьких колесах)
AHOHCbI, Это называется техподдержка) Ну и обновления - это святой дело.
Была мысль изначально добавить возможность обновления ПО датчика через USB, но это удорожило бы стоимость в 2 раза, при стоимости пересыла первым классом в 50 рублей, смысла нет)
