По причине поломки двигателя моего DR-Z400SM (раскрошилась направляющая выпускного клапана) мотосезон был почти полностью упущен и когда мотоцикл был получен в октябре из ремонта, то путь был один – вдогонку за летом, на юг. Куда именно вопрос не стоял – по ряду причин (в меру близко, в меру экзотично, в меру безопасно и пр.) выбор уже давно был остановлен на Грузии. Ехать пришлось одному, два потенциальных попутчика по ряду причин составить компанию не смогли. В этом, впрочем, тоже есть свои плюсы – едешь куда и как хочешь. Часть отпуска была потрачена на подготовку мотика и выезд состоялся в среду утром 12 октября. До этого я неделю дважды в день мониторил в интернете погоду на маршруте. Прогноз был неутешительным – везде обещали беспросветные дожди и даже грозы. Это немного напрягало.. Маршрут был таким: Москва-Ростов-Владикавказ-Тбилиси-Батуми-Зугдиди-Местиа. Правда, Сванетия была под вопросом, поскольку там уже вроде лежал снег, а горная дорога была плохой и месить снежную кашу на перевалах мне не хотелось. Обратно планировал ехать тем же путем, но потом по совету хорошего человека решил поменять М4 на М6 и не прогадал, выходил с Кавказа на Москву через Элисту и Волгоград. Забегая вперед, скажу что М6 гораздо комфортнее и свободнее, на М4 сплошные ремонты и плотное движение грузовиков. От Москвы ехалось неплохо, но за Воронежем начались жуткие пробки и ремонты, скорость упала до 60-80км/ч. При въезде в Ростовскую область из-за недоразумения с разметкой на ремонтируемом участке дороги выскочил на встречную полосу прямо на посту ДПС. Отсыпал 500 рублей.. Весь день ехал под дождем, пройти надо было 1.100км и дело кончилось совершенно дурной 3-часовой ездой в полной темноте под холодным дождем.. Думаю, если бы мне показали эту картину заранее, то я бы забился под одеяло и весь отпуск провел на диване у телевизора.:) В Ростове меня приютили Петр (Шэдоу61) со Светланой. Вообще-то у меня были планы на следующий день ехать дальше, но когда я вылил по литру воды из бот и вся одежда оказалась мокрой – стало понятно, что придется сушить перышки. Следующий день покатались с Петром по городу.
Ростов произвел впечатление сплошной стройки. Везде объявления о продаже бетона/кирпича/краски и прочих полезных в строительном деле ништяков. Посетили места боевой молодости, где Петя еще 20 лет назад гонял на чезете и другие примечательные места – центр, набережную и, конечно, знаменитую тачанку.
Что делают серьезные 40-летние дядьки? Занимаются всякими серьезными и важными делами.:)
На следующее утро Петя проводил меня до выезда их города и я поскакал дальше на юг. Погода была хорошей. Проехал Пятигорск и справа увидел предгорья Эльбруса. За Баксаном случился сюрприз. Навигатор требовал ехать прямо, но указатель на Владикавказ звал свернуть влево. Я остановился и стал подозрительно смотреть то на указатель, то на навигатор. За этим занятием меня и застал вышедший из белой волги кавказец, спросивший куда я еду. Услышав ответ, махнул рукой – давай за мной. Э-э-э.. Видно, уловив тень сомнения, была добавлена фраза «Я сам байкер». Свернули налево, вскоре остановились на заправке и разговорились. Выяснилось что судьба послала мне встречу с Олегом (Марчела), который хорошо знает Сашу (Ward) и через которого едут чуть ли не все, кто проходит через Владикавказ. На радостях Олег даже позвонил Варду, но тот не смог меня вспомнить (мы катались вместе в 2008 году) и, немного подумав, классифицировал меня Марчеле так: «Ну, это не брат, а просто хороший человек». Ну и на том спасибо:) В городе нашелся гараж, где я смог подремонтировать разболтавшийся бензобак и бытовка для ночлега, поскольку уже было 5 вечера и носиться по темным горам было неразумно. Олег отвел меня в ресторан «Корона» к своим знакомым.
На одном из бульваров Владикавказа. Скульптурная композиция - осетин и грузин играют в нарды.
Случилось так, что я ехал в Грузию пробовать вино и шашлыки, но в итоге всей поездки самое вкусное красное полусладкое вино и отличный шашлык с пирогами были именно в Осетии.:) На следующий день с утра зарядил мелкий дождь, хотя до этого стояла отличная погода и жара была 28-30 градусов. Пока я стоял около мотомагазина, вышли 2 парня из джипа и порасспрашивали что да как. Узнав, что я впервые на Кавказе, подарили глянцевый отлично иллюстрированный альбом-путеводитель по достопримечательностям Северной Осетии. Ну, все в порядке вещей, у нас в Москве тоже вот так запросто могут незнакомому кавказцу подарить что-то на улице.. К границе подъезжал под дождем. Как свет в конце туннеля между горами показалось ущелье. Когда въехал в него – дождь прекратился и больше под дождем в Грузии мне ездить уже не пришлось.
Границу и нашу и грузинскую прошел минут за 30. Меня не обыскивали и багаж не смотрели, хотя из некоторых машин осетинские пограничники вываливали вещи прямо на асфальт. Я не стал париться с поисками выгодного курса и разменял 10.000 рублей. Вышло 472 лари, которых мне хватило до конца поездки. Заплатил 50 лари за визу и поехал в сторону Тбилиси. Военно-Грузинская дорога изобиловала красивейшими местами. Уже дома я с огорчением увидел, что фотографии не передают и 10% той игры теней облаков на снежных вершинах и багряные переливы растительности, которые я раз за разом ловил в объектив.
В одном месте в ущелье меня постигло странное ощущение. Я был уверен что дорога идет под уклон, но при сбросе газа мотик замедлял ход. Я даже слез и проверил не подклинивают ли тормозные колодки. И тут заметил что протекающая невдалеке река бежит мне навстречу, т.е. дорога на самом деле идет в гору. Грузия – страна небольшая и, сразу видно, небогатая, даже если не сказать бедная. Никто не живет в шикарных особняках, в принципе отсутствуют элитные коттеджные поселки, на дорогах можно часто встретить машины из далекого детства вплоть до москвичей-черепашек и чадящих зилков. К 4 часам вечера я подъезжал к Тбилиси. На одном из перекрестков случилась небольшая авария. Я ехал ближе к правой части второй полосы и тут передо мной резко остановился мерседес и распахнулась левая пассажирская дверь. Ничего не успев сделать, зацепил ее боковой сумкой и полетел через руль. Я отделался порванным дождевиком, а в мерседесе выломало крепление двери и на самой двери была вмятина размером с ладонь. Народ быстро набежал, но так же быстро и разбежался по своим делам. Водила пытался с меня трясти 150 долларов, но я занял твердую позицию – сначала оформить ДТП в полиции, а потом считать ущерб. Водила уверял, что в соответствии с ПДД Грузии независимо от степени вины обе стороны ДТП платят штраф каждая по 300 (!!) лари. Но мне было пох. Я посчитал, что это именно тот случай, когда надо проверить как работает обновленная грузинская полиция. Вот они, приключения, я ж за ними ехал.. Но до этого не дошло. В какой-то момент мерседес обиженно ретировался, а меня один из очевидцев аварии утащил к себе на соседнюю автомойку, где угостил виноградом и помог с мелким ремонтом перекошенной вилки. Уже через полчаса я добрался до хостелса. Тбилиси Хостелс около метро Авлабари. Это место для небогатых путешественников, которое я нашел по наводке на сайте мототревелс. Два этажа, 6 комнат с тремя двухъярусными кроватями в каждой. Есть горячий душ, туалет, стиральная машина, кухня с плитой и посудой. Цена за место 25 лари. Мотик можно ставить прямо во дворике. Из недостатков – в комнатах плохая вентиляция, летом наверняка дышать нечем. Администратором оказался отличный парень по имени Бадри, вечером он устраивал чача-пати, в которой я, естественно, принял активное участие. Постояльцы были отовсюду – две полячки, чешка, двое русских, американец, англичанин, бельгиец, австриец, два украинца, израильтянин. Все общались на английском и как-то по мере убывания содержимого бутылок взаимопонимание возрастало.. Разошлись после 4 утра, а Бадри позвал меня на следующим вечером прошвырнуться по барам в городе. Утром пошел гулять по Тбилиси. Впечатление от старого города двоякое. С одной стороны интересно – узкие улочки, старая незнакомая архитектура, некие остатки колорита. С другой – это полуразвалившиеся халупы, где вынуждены жить люди. Правда, все улицы были уставлены недешевыми иномарками, вроде не самый бедный контингент обитает. Но у меня мнение в отношении таких «домов» однозначное – все это старье что в Москве, что в Тбилиси надо сносить и строить нормальное современное удобное жилье. Дай волю любителям сохранения старины – до сих пор города представляли бы из себя пещеры и хижины. Но никакого нового частного строительства почти не ведется. Если видишь стройку, то это почти всегда только гостиницы. Правда, государство активно строит мосты и дороги, ремонтирует улицы. Посидел в ресторанчике. Бутылка вина 20-30 лари, еда (мясо, зелень, лепешки) около 20 лари. В общем, в пределах 1-1,5 тыс. рублей можно напиться и обожраться в пафосном месте, если скромно перекусить (тушеное мясо и пара стаканов вина в переулке), то около 15 лари (в районе 300 рублей). Поймал себя на мысли что это просто идиотизм – сидеть в центре Тбилиси и в одиночку приканчивать бутылку вина.. Пожалуй, это был единственный раз за всю поездку, когда я сильно пожалел что путешествую в одиночку.
Вечером пошел в условленное место напиваться с Бадри. Он сидел в кафе уже 2 часа, успел накуриться с друзьями травки и теперь они планировали перебазироваться в другое место. Другое место оказалось Перов (старое название – ул. Перовской, новое грузинское я не запомнил). Это две улицы, где злачные заведения практически в каждом доме. Я был поражен – Бадри знали почти все. В каждом кафе и баре ему навстречу высыпали человек 10-15, с которыми он несколько минут обнимался. Около одного бара я разговорился с грузином лет 45-50. Он спрашивал зачем я приехал в Грузию, что уже видел и куда собираюсь, говорил что 10 дней это очень мало, мол, надо минимум 2 месяца, в итоге пригласил ехать завтра в Кахетию, где они с сыном начинают делать вино. Мол, поживу у них, а на следующий год смогу попробовать вина, которое сам сделаю. Вот общая фотка – справа Бадри, я, этот грузин и его сын.
Уже потом я спрашивал у двух человек и мнение было однозначным – если бы я согласился, то все состоялось бы, это было реальное приглашение, а не фигура вежливости. Но – спасибо, в другой раз, хотя я был на грани того чтобы плюнуть на свои планы и следовать загадочным поворотам судьбы.
Везде играла музыка, но дело близилось к полуночи, а по закону после полуночи громкая музыка запрещена. К тому времени мы уже набегались по разным барам, нигде не задерживаясь более получаса. Где-то угощал я, где-то Бадри. Он интересный парень. Ему 23 года, он нигде не работал более 3 месяцев, отовсюду уходил. Хостелс – первое постоянное место, где он уже почти год и откуда у него куча друзей по всему миру. Английский знает в совершенстве. В 18 лет поступил на юрфак госуниверситета, но ушел со второго курса, поскольку убедился, что ничего не сможет изменить в мире к лучшему таким путем. Жалеет, что родился слишком поздно, его тянет в 60-гг, Вудсток и все такое. Распрощались мы далеко за полночь.
Прикольный плакатик в одном из клубов.
Вернувшись в хостелс, увидел, что народ как и я подтянулся из города и пьянка только начинается. Сбегал на рынок, купил сыр, зелень, 6 литров вина и опять сидели почти до утра. Один из русских ребят оказался почти моим соседом в Москве, буквально с соседней улицы. Ему около 30 лет. Заядлый путешественник. С женой ездит в Европу, а в одиночку с маленьким рюкзачком – в такие вот места как Грузия, Малайзия, Иран и Пакистан. Когда англичанин спросил не опасно ли в Иране, то получил ответ что в Иране есть туристы даже из США и в целом страна очень безопасная. Спонтанно решили устроить на следующий день культурную программу и посетить горный монастырь Давид-Гарэджа. С нами вызвались ехать австриец Томас и Дэйв из Флориды, у других ребят уже были свои планы, а кто-то уже собирался на самолет и домой. Допили вино и завалились спать ибо вставать надо было уже через 5 часов.
Утром перекусили и пошли ловить такси. За целый день с нас попросили 150 лари, что было недорого (поездка на такси по Тбилиси обходится около 5-8 лари, если целый день, то просят обычно 180-230 лари). До монастыря ехали примерно 2,5 часа. По мере отдалении от Тбилиси дорога становилась все хуже и в итоге перешла в грунтовку с кусками разбитого асфальта. Давид-Гарэджа это комплекс из нескольких пещерных монастырей, описывать его не буду, поскольку запрос в Википедии выдаст исчерпывающую информацию. Я сам небольшой любитель таких вещей, но с интересом полазил по кельям и трапезным. В них есть хорошо сохранившиеся фрески, одна из которых по известному библейскому сюжету написана аж в 11 веке (если верить путеводителю). Мы долго ее осматривали и решили что монахи ее наверняка с тех пор неоднократно реставрировали. Ну а всякие вездесущие злоебучки постоянно пытаются оставлять в таких местах свои корявые автографы с датами. Попался даже один от 1947 года. В одном месте поленился спускаться по утоптанной тропинке и полез напрямую. И тут из-под ног улетел большой валун и склон стал осыпаться, утаскивая меня за собой. Едва успел сгруппироваться и приземлиться на находившийся двумя метрами ниже участок дорожки, в полуметре от которой уже зиял крутой обрыв. Офигевшие от такого зрелища парни стояли неподалеку и тихонько приговаривали омайгад и факиншит.. Вечером пили за мой удачный прыжок.:) Когда забрались на вершину горы, сделали привал и разбрелись по округе. В какой-то момент послышался нарастающий характерный звук реактивного самолета. Я стал озираться и даже слегка испугался – звук был близкий и явно нарастал. И тут я увидел ЭТО! Два орла парой пикировали с высоты на которой они кружились куда-то в долину и пролетели буквально в 10 метрах от меня. Полусложенные крылья с трепещущимися на такой скорости перышками и создавали тот громкий звук, который я принял за работу турбины самолета. Птицы были большие и летели совсем рядом друг с другом, что только усиливало впечатление. Я реально потерял дар речи и, когда увидел что ребята все еще высматривают по сторонам самолет, я забыл как их там зовут по именам и только завопил «Эй!!» и показал на уже удаляющихся орлов. Конечно, никто из нас не успел заснять этот момент на камеру.. Весь обход монастыря и горы занял примерно 3 часа. Спустились уже без приключений и к вечеру вернулись в город. Я поужинал в кафе и стал собирать вещи, поскольку назавтра меня ждала дорога в Сванетию. Из разговоров с ребятами я узнал, что от Зугдиди до Местиа в прошлом году проложили шикарную дорогу и проехать спокойно можно в любую погоду, да и снег лежит только выше 2.000 метров. Так что я решил пожертвовать Батуми (в конце концов черноморских курортов я перевидал предостаточно) и двигать в горы.
Грузинский пограничный наряд. До границы с Азербайджаном буквально 100 метров, мы даже ее несколько раз нарушили в ходе осмотра монастыря.
Выехал рано утром. На заправке был немного удивлен. Дело в том что до этого мот по России стабильно жрал не менее 6 литров на 100км, а тут, заправляясь второй раз в Грузии, у меня вышло 14 литров на 290км пробега, т.е. впервые увидел свои нормальные 4,5-5 литров. Забегая вперед – позже в Калмыкии мне умудрились влить в бак 19 литров на 300км.. И не краснеют, падонки.
Недалеко от Тбилиси построено несколько поселков с тысячами однотипных домиков. Это жилье для беженцев из Абхазии и Ю.Осетии. Для каждой семьи свой дом.
На подъезде к Кутаиси погрузился в атмосферу субтропиков. Жарко, влажно, кругом растут пальмы и фруктовые деревья. Но местность удручающая. Если на Тбилиси, Батуми и еще ряд проектов деньги находятся, то здесь все как после бомбежки. Многоэтажки с выбитыми стеклами и облупившимися стенами, заброшенные ж/д вокзалы и магазины, запущенные скверы. Чудом уцелел только завод по производству стройматериалов, дымящая труба которого разительно контрастирует с пейзажем. Зугдиди мне понравился. В отличие от Кутаиси это чистый и спокойный город. Но я его проскочил практически без остановок. Начинало смеркаться, а я еще должен был проехать по горному серпантину. Но скоро стало ясно что я опять припозднился. Решил не делать глупостей, найти ночлег и уже назавтра спокойно ехать в Местию. Подъехал к одиноко стоящему зданию кафе и поговорил с вышедшим парнем. Нашлось место и для меня и для мотика. Покормили вкусным ужином с вином. Странно, но шашлык в их понимании это мясо, жаренное с луком на сковороде. Немного поговорили. Бакури (так звали парня) сам из Местиа. У него есть камаз и он то возит на нем дрова по горным селам, то работает в кафе с матерью. Дальше Зугдиди ни разу в жизни не уезжал. У него есть сестра, которая работает продавщицей в Зугдиди и старший брат. Брат в Москве. На вопрос что он там делает Бакури немного подумал и сказал, что брат ничего не говорит, но, как он сам предполагает, тот занимается рэкетом. Путина сваны не любят. Если к русским в целом отношение хорошее, то российское руководство и военные для них абсолютное зло. Отчасти это продиктовано тем, что под Сенаки и Зугдиди а также в соседнем Кодорском ущелье были бои и среди местного населения были жертвы. Бакури называл какие-то фантастические цифры, но я уверен что он ошибается и приводить их не буду. В отношении Местиа у Саакашвили большие планы. Оказывается, там делают дорогой горнолыжный курорт. Таких в Грузии будет два – один в Сванетии, а другой около Крестовского перевала. Дорогу уже построили, теперь строят заправки, гостиницы, реконструируют аэропорт. Так что прежней Мести скоро не будет.. Когда около 9 вечера в электрогенераторе кончился бензин и погас свет – все разошлись спать.
