как всё было: 3 года (или 4..) служил данный стопак верой и правдой. с самого начала эксплуатации не устраивала яркость.
принцип работы DRC: при включении габаритов горят все диоды в "пол накала", при нажатии тормоза - все диоды загораются ярче...
на данный момент помер габарит, тормоз работает. гаджет был разобран, и обнаружен отгнивший резистр на 390 ом. (причина: влага попадает через отверстие проводов, и, возможно через не герметичное соединение стекла и корпуса)
внимание, вопрос:
если поменять сопротивление сгнившего резистора будет ли ярче гореть? (но так, что бы диоды не сгорели...)
вопрос в первую очередь к мистеру DR.Zло...
Добавлено (26.09.2016, 21:39) --------------------------------------------- Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пн, 26.09.2016, 21:44
Прямо с языка снял, только сегодня подумывал сделать платку с альтернативными светодиодами для drc
Значит, так: у светодиодов очень важно контроллировать ток. От этого напрямую зависит их срок службы.
В drc они включены группами по 4 шт последовательно + ограничивающий резистор в 150 Ом. Таким образом, ток на каждом светодиоде, не будет превышать 20мА при напряжении бортсети в 14В. Это про режим стопсигнала.
Тот резистор, что отгнил, лишь ещё больше ограничивает ток, а следствием, и яркость, в режиме габарита.
Этот резистор ты можешь уменьшать как заблагорассудится, увеличивая тем яркость габарита, без риска пожечь диоды. Но, следствием, будет менее заметная разница в режимах работы габарит/стоп.
Что до яркости в целом, то, нужны конкретные значения (напряжение и ток каждого диода из документации, максимальное напряжение, возможное в бортсети). И, если по перенаруге можно сделать элементарную защиту, то, какие светодиоды используются в drc-хз, поэтому и посчитать невозможно, но, как правило, ток таких диодов 20~30мА, что и было сделано производителем drc. Можно уменьшить номинал 150 резисторов до 110 Ом, меньше я бы не рисковал.
Ну и самым правильным вариантом контроля тока, будет использование специальных драйверов саетодиодных сборок, которые, управляя светодиодами, в импульсном режиме, и постоянно контроллируя ток, позволяют получить максимальную светоотдачу, многократно превосходящую светоодачу линейного режима включения (через резистор). И именно этот метод используется в штатной светодиодной оптике, да и в светодиодной индикации в целом, например, светофорах.
Надеюсь, был полезен
Добавлено (26.09.2016, 23:58) --------------------------------------------- Приведенные по ссылке светодиоды, не все в стопак влезут
Они также представляют собой сборки, требуют драйвера и теплоотвода, и, вроде как, белого цвета...
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 27.09.2016, 00:04
Иван, спасибо за развернутый ответ, по ссылке есть и красные тоже. С теплоотводом более менее решаемо.... а что за драйвер? думаю будет достаточно 3..4 шт...? 2 или 1 на габарит и 2 на стоп.
Добавлено (27.09.2016, 00:23) --------------------------------------------- По первому вопросу сделал вывод: менять 150 на 110. 390 оставлять ?
Всё х..ня! ...Кроме пчёл! ...Да и пчёлы: тоже х..ня! :)
SAN4EZ, В продолжении темы, принёс товарищ задние фонари от какой-то тоёты на раздербан, что хочу сказать, драйверов в них нет, так же, как и у нас, токоограничивающие резисторы, видимо, драйверы используют лишь там, где фонари не управляются напрямую, а работают по цифровой шине.
Но светят убойно, разница очевидна, попробую провинтилировать этот вопрос и прикинуть, во что обойдется изготовление...
Я бы тоже прикупил плту с диодами поярче, а то у меня 4 диода померли(на самом деле 1 диод перепаять надо), купил новый стопак, а корпус получается без дела валяется. Как вариант могу и корпус со старой платой для экспериментов продать за пол цены Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
Сообщение отредактировал SkaterMF - Чт, 29.09.2016, 10:34
demonizer, в таком случае встаю в очередь за платой если надумаешь делать Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие
