Прошло 4 года,и - наконец то, - дошли руки померить напряжение. Просто в этом году каждый день езжу ночью. Света не хватает. Отражатель фары в порядке. Все таки кажется, что лампа не светит на полную мощность.
Мот японец (напомню, петлю сопротивления я так и не нашел), лампа H4
Результаты измерений:
Мотоцикл заведен, холостые обороты.
На клеммах аккума, лампочка не горит (вытащил её из патрона) -13,8 На клеммах аккума, лампа вставлена и горит -13,5
На клеммах патрона без лампочки - 13,8 на цоколе горящей лампы (мерял, вставив лампу в патрон "не до конца") 8,7 !!!
Это ненормально или я не прав? Почему такое падение? И что делать? Перебирать всю проводку? Или кинуть провод напрямую от аккума?
Напрямую кинь провод и если ярче загорит , то через реле я бы попробывал подключить от акума . Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
klr650, Провод можно кинуть, но и так понятно, что при 8,7 вольт лампа нормально гореть не будет. Перечитал тему - //www.drz-club.ru/forum/16-434-2
вот фото оттуда. \
Это петля сопротивления, которую надо удалить. В описании Wert поясняет, что при отсоединении петли свет отключается, а на приборке загорается индикатор дальнего.
У меня в районе аккума есть петля из обычных проводков на фишке. При размыкании фишки свет отключается, и загорается индикатор дальнего, как и описано. Но там фишка с обычными проводками, никакого сопротивления!!!
Вот, кстати, что пишет She в той же теме: "У меня тоже скорей всего есть такая же фишка подходит к ней черно-белый и черно-серый, (похож на черно-коричневый с первого взгляда но цвет несколько отличается) расположенна в районе аккумулятора. Японская модель. Когда ее замыкаешь идет питание на спидометр и зажигание. Что в нее подключается? К подножке другой провод идет."
И как так получается, что у одних эта петля находится в районе аккума ( если эта та петля, в чем есть сомнения) а у других в другом месте?
Напрямую если честно не хотелось бы. У меня к клеммам аккума уже постоянно подключены отдельными проводами а) прикуриватель б) провод питания навигатора.
Напрямую кинь провод и если ярче загорит , то через реле я бы попробывал подключить от акума
Блин, перечитал еще раз тему. Электрик из меня не ахти. Dimas пишет, что петля идет в разрыв МАССЫ. Т.Е кидаю минус с акума на фару напрямую ( на минус же релюхи не нужны никакие???) , не трогаю плюс, и хрен с ней с петлей?
Я нашел у себя только такую фишку. именно при её отсоединении свет тухнет, а на приборке загорается индикатор дальнего - как описывал Wert. Но там нет сопротивления??!!!
Добавлено (23.06.2015, 08:23) --------------------------------------------- Кидаем минус напрямую от клеммы аккума к патрону лампы - 10,4. На холостых. На аккуме по прежнему околл 13,5. Те получается и минус хреновый и плюс тоже. Дальше интереснее. Плюсовой провод подключаем от аккума в разрыв плюса в 3 см от патрона лампы - включается приборка, лампа фары естественно тоже сразу загорается. Пытаюсь крутнуть стартером без зажигания - нет контакта. Включаю зажигание, завожу. на Цоколе лампы 12,8. На клеммах аккума теперь не 13,5-13,6 как было раньше, когда на лампе было 8,7 , - теперь там 13,3. Пытаюсь заглушить, а вот хрен там. При выключенном зажигании мотор продолжает работать. Провод отстединяешь глохнет.
КАРАНДАШ, ты имей в виду ещё один момент. В ДРЗ хреновые фишки на РР. На них напруга падает даже на свеженьких, чистеньких и обработанных. Короче, слабоват там контакт. И именно это вносит много непоняток, потому как грешим чаше на сечение проводов, а на эти фишки надеямся и думем, что там всё в порядке. А они вот бывает даже нагревом себя не выдают, когда там чуть падает. А вот этого чуть как раз и не хватает. У меня они не грелись. Я на своём три года ездил и постоянно было 13,5-13,7V на аккуме. И это на относительно свежем мопеде, с чистой и не квашеной проводкой! В результате потихоньку, но верно, новая батарейка стала помирать всё сильнее и сильнее. Потом меня это достало окончательно и я выкинул там оба разъёма, соединив напрямик. Хотя, я любитель хороших красивых разъёмчиков и чтоб разбирать-собирать было удобно. Но вот в этом месте они меня достали конкретно!!! Кстати, и в машинах такую бяку не редко приходится наблюдать именно в аналогичном этом месте. Ампутировал, чуть удлинил провода, чтоб был запас и не резать больше потом штатную проводку при возможных дальнейших переключениях, соединил на прямую. И ведь наступило счастье !!! Теперь на аккуме роднинькие 14,1, его любимые, однако ! Ну и соответственно везде стало лучше. Батарейка чуть взбодрилась, но я её потом заменил, чтоб не насиловать РР. Сезон прошлый дотянул на ней, а весной новую поставил. Старая уже подбитая вот этим недозарядом из-за вот этих чёртовых разъёмов. Но два сезона Варта терпела это безобразие. А новая батарейка, опять Варта, так вообще радуется больше всех теперь ! Кстати, фару, если по уму и исправить косяк производителя в плане экономии меди, лучше включить напрямик от аккума. Но делается это через два реле (ближний, дальний) и желательно добавить там предохранитель. Тем самым ты обойдёшь по току слабую проводку и лишние кривые пути через пульты, но не нарушив правильной системной коммутации, т.е. правильного управления фарой относительно замка и её переключателей. А то ты вон уже замок зашунтировал, при экспериментах, что он аж мопед выключать перестал.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 23.06.2015, 13:40
Дачник, Да я помню где-то была на форума тема про провода на РР напрямую...
Пока не буду заморачиваться, 13,5 на аккуме мне пока хватит)
Сейчас главное проблему со светом решить. Я правильно понимаю, чтобы не искать утечку, нужно взять 2 провода и кинуть напрямую. Пока вижу след. последовательность действий. Аккум - кнопка выключения света ( придется воткнуть на панель куда нить) - затем на переключатель ближнего дальнего, оттуда уже на фару. Или может, кто ткнет пальцем, куда врезать два провода от аккума, чтобы минимизировать потери??
КАРАНДАШ, там не утечка, там напруга падает, а падает она от плохой проводимости в местах соединения, т.е. на них. Это ещё кроме сечения проводов. И причём основное падение в самом начале -прям от гены. Можно сделать фару на прямую от аккума, но нужно поставить реле. Иначе путаница возможна с шунтированием замка. Т.е., чтоб не напутать, нужно просто вместо лампы фары включить в штатной проводке катушки реле, а уже через контакты этих реле запитать лампу на прямик от аккума. Вот это будет самый правильный и кратчайший шунт. Этим ты уже обойдёшь возможные плохие контакты и слабые провода в штатной проводке, в том числе контакты во всех переключателях. Штатные провода будут работать в таком варианте только по управлению реле, ток там станет маленький, никуда не упадёт и вообще для фары уже значения иметь не будет. Ток пойдёт в обход и по прямой, по новой проводке, прям от аккума в фару с минимальными преградами и без заходов на руль в пульты и замок, только через контакты дополнительных реле. Другие варианты шунтов там врят ли особо погоды добавят, а могут и путаницы добавить, в виде шунта замка, что у тебя уже и было. Но, повторюсь, начни с колодок на РР. Потому как, чтоб ток провести, пусть даже лучшей проводкой, на которой напруга не упадёт и не приведёт к его уменьшению, его нужно где-то ещё взять. У тебя на заведёном уже напруга слабовата даже на аккуме. И первая причина там. Это главные врата поступления наисвежайшейшего электричества ! А ты их проверить и в порядок привести не хочешь. И при исправлении остальной проводки шунтами, это место тебе так и будет мешать дальше, причём ещё сильней. Там уже и аккуму кислорода станет не хватать. Да там при исправлении проводки в этой точке нагрузка от фары то усилится, а гена помочь не сможет из-за чёртовых колодок. Ток то откуда добавится?! Из аккума?! Так это не на долго и почти не заметно. Я вот у себя полную такую переделку по свету не делал ещё, РР вот только переподключил, убрав там узкие места в проводке. И уже по свету стало заметно лучше чем было. А аккум так вообще поёт теперь от счастья.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 23.06.2015, 14:59
Дачник, Дай ссылку если не трудн на тему про РР,где написано какие фишки резать..ведь помню читал..найти не могу
ЦитатаДачник ()
Кстати, фару, если по уму и исправить косяк производителя в плане экономии меди, лучше включить напрямик от аккума. Но делается это через два реле (ближний, дальний) и желательно добавить там предохранитель. Тем самым ты обойдёшь по току слабую проводку и лишние кривые пути через пульты, но не нарушив правильной системной коммутации, т.е. правильного управления фарой относительно замка и её переключателей.
Как это сделать по пунктам, те откуда куда провода тянуть?
Добавлено (23.06.2015, 15:32) --------------------------------------------- Вроде до меня доперло. Просто не знал как работает реле. Почитал. http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/articles/757-naznachenie-rele.html Те получается, что когда я включаю допустим дальний свет, мои 8,7 вольта подаются на реле, а у того, в свою очередь, контакты замыкаются, и оно открывает "путь" напруге, которая идет по проводу напрямую с аккума????? В этом случае все штатный переключатель дальний - ближний остается на месте, ведь он всего лишь подает питание на реле?? Т.е включил зажигание - напруга пошла на реле, оно замкнулось, ток по проводу от аккума пошел на лампу. Включил дальний - аналогично. Так? Какие реле лучше использовать? И каким сечением провод, чтобы с запасом?
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Вт, 23.06.2015, 16:04
КАРАНДАШ, постараюсь найти ссылку на тему про РР по позже, что-то я забыл где это мы тогда обсуждали. Там тоже шунтированием занимались. Но суть там в том, что на РР приходят три фазы с гены (одна колодка) и уходит в бортсеть два провода плюс и минус (вторая колодка). Там вторая особо слабенькая, хотя красивая и герметичная. Короче, я убрал обе, чуть удлинил, скрутил, пропаял и в термоусадку упаковал. Всё. А про реле ты примерно правильно понял. Только там по управлению уже не 8,7 будет, а столько, сколько на аккуме, т.к. фару ты от туда отключишь а вместо неё в этой точке вместо лампочки будут подключены катушки реле. Соответсвенно - одна на дальний, а вторая - на ближний. А они потребляют мизер и ничего не просадят уже. Т.е. там не нужно особо вскрывать жгуты и т.д.. И стоковая проводка вместо лампы в фаре будет командовать релюхами. А вот уже реле своими контактами будут включать нужную нитку в лампе, причём напрямик от аккума и соответсвенно, приходящего туда же гены. Так сказать, без лишних дальних походов по бортсети и без компании других потребителей. Кстати, там не обязательно подключать провода прям к клемам аккума и делать некрасиво. Там минус можно прикрепить к раме, а плюс взять уже с клемы реле стартера. К нему очень толстый стартерный провод идёт и хватит за глаза. За то всё спрятано будет и соответсвенно культурно выглядеть. Я вот всегда так подключаю везде и у меня лишней колхозной паутины прям на клемы аккума никогда не приходит, всё всегда спрятано. Сечение проводов, которые к фаре отправишь можно где-то квадрата 2-2,5 взять, предостаточно, там же не сварка. На самом деле туда и 1,75 хватит, потому, что кроме лампы по этой линии теперь ничего больше не будет запитано. ПВС вон многожильный аккуратно распотроши - вот тебе и провода. Реле вон обычные от Жигулей в любых запчастях. Там же необходимые клемы и колодки можно найти и под реле, и под лампу Н4, если стоковую отрезать не захочешь. Там вообще резать не обязательно. Можно реле сзади фары разместить, клемы из колодки фары вытащить и подключить их уже прям к катушкам, они подходят к реле. Соединительные клемы лучше все припаять, а не просто обжать. К реле можно и напрямик припаяться, но не кошерно. А, главное!!! Всё делай только с отключеным аккумом. И проверяй вначале строго на не заведённом моте, чтоб в случае хомутов не спалить РР и гену. Потому как ДРЗ не богат на предохранители, он всего один, отключает только аккум. Вот осторожней! При заведённом, в случае КЗ можно РР и гену легко спалить, причём моментом. И вот не помешает в этой добавочной проводке предусмотреть свой дополнительный предохранитель. Можно и без него, но с ним было бы правильней.
Сообщение отредактировал Дачник - Вт, 23.06.2015, 17:49
Добавлено (23.07.2015, 20:06) --------------------------------------------- Сегодня, установив новый статор, добрался до фары. Новые провода 2,5 квадрата кинул напрямую от реле стартера, - как научил Дачник, на реле. Две релюхи, одна на ближний, вторая на дальний. Сделал замеры до и после. На стандартной проводке на фишке лампы - 10 вольт, после модернизации 13,8-13,9. Результат налицо ! Дождался темноты, поехал кататься. Свет - бомба. Если ближний просто отличный, дальний - абсолютно бесподобен. Когда моргаешь едущим впереди машинам дальним, они сваливают с полосы мгновенно, думая, наверное, что сзади едет тепловоз Теперь можно валить и ночью под дождем. Дачник, Кстати, фишку от РР отрезал, кинув провода напрямую на клеммы аккума. На аккуме теперь 14,2-14,4. Спасибо !!!
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Чт, 23.07.2015, 20:39
Дачнику плюс поставь в репутацию и дальний теперь не включай в лесу - деревья загорятся , а на дороге знаки расплавятся Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
Дальний всё равно не включай теперь Ремонт и ТО мотоциклов DRZ . Доводка . Настройка . Доп. оборудование . Запчасти . Эвакуация / перевозка . Организация эндуро сборов . Страница во вконтакте - vk.com/enduro_service
не, ну я рад, что помог! Но больше я рад, что Карандаш уже самостоятельно дальше сам разобрался и всё это доработал. Да, фара от Джебеля это -сила!!! Геку она только не нравится почему-то, ворчал он как-то. Но на самом деле это самая лучшая оптика, пусть и консервативная. Я себе тоже хотел такую поставить. Но пока не до того и по темноте езжу редко обычно. И кроме того у меня американец, соответственно со стеклом, по лучше пластика на японцах. А то бы однозначно менял и сразу, и ещё четыре года назад. Даже вот если ставить ксенон, в стекле он лучше светит. Был у меня опыт, ставил себе на ТДМ-850 (певый который, 94 года), там стекло, шикарно вышло. Потом ставил на FZ-1 (07 года), там уже пластик, нормально, но не вах. Кстати использовал всегда только 4300К, чтоб не для понтов, а именно для света. И причём, пластик, не предназначенный под ксенон, более холодных ламп, чем 4300К, как правило боится. Он мутнеть начинает, постепенно появляется такая лёгкая сизая дымка внутри фары, как в сгоревшей лампочке. А вот стеклу пофиг. Но это так, маленько отступление от темы. В ДРЗ , я ксенон ставить не стал, считаю он на этом моте не правильно и не нужен. К тому же ещё запреты на него. А считаю, что не нужен и почему не правильно, потому, что этот мот должен быть простым. Кроме того, фара одна, лампа одна, но нитки в ней две, а в биксеноне одна лампа всего с одним каналом. Правда, ксеноновая лампа довольно долгоирающая, по сравнению с галогеном, но всё равно по большому счёту получается мение надёжно, не считая блока розжига. Короче, канал получается всего один. А так в галогенке, если её только не разбить, всё же - два канала, а не один. Да! И в крайнем случае можно и берёзы дальним попалить, и знаки поплавить, если ближний сгорел . Главное, что бы был правильный гиперболоид инжинера Гарина !!! В нём и галогенка как надо нормально будет работать без всякого ксенона.
Сообщение отредактировал Дачник - Пт, 24.07.2015, 14:04
!!! Теперь на аккуме роднинькие 14,1, его любимые, однако 
! Ну и соответственно везде стало лучше. Батарейка чуть взбодрилась, но я её потом заменил, чтоб не насиловать РР. Сезон прошлый дотянул на ней, а весной новую поставил. Старая уже подбитая вот этим недозарядом из-за вот этих чёртовых разъёмов. Но два сезона Варта терпела это безобразие. 
